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Capital: Santiago
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Les vallées fertiles qui longent la côte de ce que nous connaissons maintenant comme le Chili furent d'abord peuplées par des tribus primitives émigrant du nord il y a environ 10 000 ans. Les Incas étendirent leur royaume dans ce qui est devenu le Chili mais furent arrêtés par la résistance féroce des tribus araucaniennes locales au sud de Santiago. Au 16e siècle, les Espagnols, sous Pedro de Valdivia, rencontrèrent des centaines de milliers d'Indiens de cultures variées (Quechua, Araucanien, Mapuche), qui subvenaient à leurs besoins principalement par l'agriculture sur brûlis et par la chasse. Les Espagnols ne découvrirent pas d'or mais ils reconnurent le potentiel agricole de la vallée centrale du Chili où ils fondèrent Santiago en 1541 et Conceptión en 1550, comme faisant partie de la vice-royauté du Pérou. De vastes étendues de terre furent données à des amis de la couronne espagnole qui forcèrent les Indiens locaux à exploiter la terre pour eux. La résistance des Indiens conduisit à un état de guerre quasi permanent qui se prolongea bien au-delà du début du 19e siècle et décima les populations autochtones. Au milieu du 17e siècle, la population des colonies espagnoles, principalement au centre du Chili, avait atteint environ 100 000 personnes. Cette population s'éleva à environ 500 000 au milieu du 18e siècle et à un million vers 1830. L'indépendance fut d'abord proclamée en 1810. À cette époque, le centre du Chili était largement contrôlé par une petite élite créole (des Européens nés au Chili) qui détenait de vastes domaines. Une période d'instabilité et de conflits internes mena au rétablissement du pouvoir espagnol mais des forces alliées argentines et chiliennes, sous le commandement de Jose de San Martin et de Bernardo O'Higgins, expulsèrent l'armée espagnole et rétablirent l'indépendance chilienne en 1818. L'indépendance amena peu de changements sociaux toutefois, et le Chili du 19e siècle préserva l'influence de l'Église catholique et une structure sociale coloniale fortement stratifiée. Le système de pouvoir présidentiel finit par prévaloir mais les riches propriétaires terriens continuèrent de contrôler le Chili. Les Indiens Mapuche furent finalement écrasés dans le sud et le Chili signa un traité avec l'Argentine confirmant sa souveraineté sur le détroit de Magellan en 1881. Au nord, le Chili défit la Bolivie et le Pérou dans la Guerre du Pacifique (1879-1883) par laquelle il gagna le contrôle sur les riches dépôts mineraux du désert d'Atacama. La Bolivie perdit son accès la haute mer et le Pérou, le district de Tarapaca. Un régime parlementaire multiparti vit le jour en 1891 mais les intérêts des gros propriétaires terriens et des riches gens d'affaires continuèrent à prédominer. Après une brève période de gouvernement militaire (1924-1925), suivie par la réintégration du président démocratiquement élu, Arturo Alessandri, une nouvelle constitution plus progressiste fut mise en place en 1925. Les partis de gauche, incluant le communiste, gagnèrent beaucoup d'influence à partir des années 30 et jouèrent un rôle important dans l'élection de plusieurs présidents. Cependant, les partis de droite conservèrent le véritable contrôle. Un candidat à la présidence représentant les partis de gauche,
Salvador Allende, gagna les élections de 1970. En prenant le pouvoir, il nationalisa
les mines, les industries et les services publics. Allende fut destitué et
mourut dans un coup d'état militaire en septembre 1973, coup qui fut suivi
par 16 ans de dictature militaire du général Augusto Pinochet. La démocratie
fut rétablie en 1990 avec la prise du pouvoir présidentiel par Patricio
Alwin Azocar, à la suite d'élections libres.
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La carte montre les routes autour de Puerto Natales avec le passage à travers les Andes vers Rio Turbio en Argentine.
L'église et l'hôtel de ville n'ont pas changé en 10 ans depuis que je suis passé par ici en me rendant de Puerto Montt au magnifique Parque Torres del Plaine à 110 km au nord d'ici.
La vieille locomotive qui est maintenant au centre de la Plaza de Armas tirait le "train à viande" qui transportait les carcasses de boeufs et de moutons de l'abattoir jusqu'au port.
Le nombre croissant de touristes fait vivre ce nouveau centre commercial ainsi que quelques hôtels et restaurants de plus.
J'ai logé à la sympathique auberge familiale Lago Pingo sur Manuel Bulnes, la rue principale. On voit ici Maria Santana dans l'entrée.
Ils m'ont invité à partager avec eux le dîner traditionnel du Nouvel An qui, en Patagonie, consiste en agneau lentement rôti sur de la braise de charbon. Dans l'ordre habituel, Hector Estrade, Maria Santana et sa fille Anna Perez. Nous avons mangé tôt pour que je puisse prendre le traversier Magallanes ce soir-là. D'énormes portions d'agneau savoureux arrosé de vin blanc en agréable compagnie firent de ce dîner une grande célébration pour moi.
Il faisait encore clair à neuf heures du soir lorsque j'ai pris cette photo du traversier Magallanes avant de monter à bord pour le voyage de trois jours et 1 470 kms à travers les fjords chiliens vers Puerto Montt.
Et voici une photo prise en quittant Puerto Natales.
Il devait être 10h00 du soir quand nous avons traversé le détroit White qui est le passage le plus étroit du voyage. Nous allons passer dans la brèche à droite.
Voici une photo prise plus près du passage qui n'a que 80 mètres de largeur.
Et le voici encore derrière nous.
Voici la salle à dîner. Le transport de passagers est une activité secondaire pour Navimag Shipping alors la nourriture était élémentaire, pour ne pas dire médiocre. Les deux hôtesses ont cependant fait l'effort de présenter quelques conférences pour nous aider à passer le temps.
Le voyage au nord vers Puerto Montt sur le Magallanes était plus confortable que mon voyage au sud sur le Puerto Eden par la même route en 1994 mais c'était décevant après le traitement de luxe dont j'avais profité sur le M/V Orlova!
Le temps avait été lourd et pluvieux lors de mon voyage en 1994 alors j'espérais que la température soit plus clémente cette fois. Pas de chance, ce fut nuageux tout le temps. Je ne doute pas que le paysage soit magnifique par temps clair et ensoleillé!
Nous avons dépasséce schooner à deux mâts durant l'après-midi du second jour dans le canal Sarmiento. Utilisez votre curseur pour en voir davantage de ce panorama.
Le salon confortable était un bon endroit pour faire connaissance avec les autres passagers, jouer à des jeux de société et lire.
Un jour, un type costaud que je n'avais jamais vu auparavant est venu vers moi en m'appelant par mon prénom. Sa femme, que je n'avais jamais vue non plus, m'avait reconnu après avoir vu ma photo sur ce site!
Il s'agissait de Nathalie qui avait traduit plusieurs pages de mon site avec son mari Javier. Cette rencontre fut une très agréable surprise qui a rendu le reste du voyage plus intéressant.
J'étais franchement frustré par la mauvaise température. Pouvez-vous imaginer la beauté de ces sommets enneigés au soleil ? Lorsqu'on leur posait la question, l'équipage du traversier admettait qu'un ciel dégagé est un événement rare dans les fjords chiliens parce que l'air chargé d'humidité du Pacifique se rafraîchit et forme des nuages en s'élevant pour traverser les Andes. C'est pourquoi la Patagonie est si sèche. Si jamais je reviens si loin au sud, je ferai le trajet en autobus sur la route 40 de l'Argentine à moins que le météorologue me garantisse trois jours exceptionnels de soleil.
Cette petite île nommée Puerto Eden, est le refuge des derniers Indiens Kawashkar qui tirent une maigre subsistance de la mer. Navimag a d'une manière ou d'une autre acquis un intérêt particulier pour ce village isolé. Navimag a même nommé un de ses traversiers Puerto Eden. Cette année Navimag a organisé des tours de l'île pour procurer un certain revenu aux villageois dont la subsistance normale est menacée par une épidémie toxique affectant la pêche de fruits de mer du coin.
Les passagers sont restés à l'intérieur presque tout le temps, soit au salon soit dans la salle à dîner, à cause de la température maussade et froide.
Au nord de Puerto Eden nous sommes arrivés à un autre passage étroit appelé Angostura Inglés (Passage anglais). Nous nous allons traverser le passage sur la droite.
Voici le Angostura Inglés juste avant d'entrer dans le passage.
Et voici mes amis Nathalie Beguin et Javier Perera de Zaragoza en Espagne. J'avais fait connaissance de Nathalie par l'Internet en cherchant de l'aide pour traduire mon site web en espagnol.
C'était nuageux mais calme dans la plus grande partie du canal Messier jusqu'à ce que nous approchions du Golfo de Peñas qui mène vers le grand large. Là nous avons eu affaire à une houle modérée. Ce n'était vraiment rien en comparaison du Passage Drake mais quelques passagers eurent le mal de mer.
Le lendemain nous étions revenus dans les eaux protégées des fjords et nous avons profité de quelques coins de ciel bleu.
La température s'améliora considérablement en entrant dans le golfe d'Ancud entre l'île de Chiloe et le continent. Il faisait tellement beau le dernier jour de la croisière que les gens sont sortis sur le pont supérieur pour s'asseoir au soleil comme vous pouvez le voir dans ce panorama mobile de 360 degrés.
Nous avons atteint Puerto Angelmo, en banlieue de Puerto Montt, très tôt le lendemain matin, 81 heures après avoir quitté Puerto Natales. Puerto Montt est visible à l'autre bout de ce panorama de 150 degrés.
