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Llegar aquí desde Dunhuan no fue fácil. Tomé un microbus para el viaje de 150 km hasta Liuyuan donde tomé un tren por la noche que me dejó en Daheyan a las 3:30 a.m. donde tuve que conseguir otro microbus en las tinieblas para ir a Turfan, 35 km afuera.
La depresión de Turfan (o Turpan) se encuentra bajo el nivel del mar y prácticamente no recibe lluvia alguna. Es un lugar muy caluroso e inhóspito pero los hombres han construido un oasis aquí llevando agua del subsuelo mediante canales de irrigación subterránea conectando largas hileras de pozos que se dirigen a las colinas circundantes. Algunos de los "karez" fueron construidos hace 2 000 años y se han mantenido desde entonces. Un sistema similar de pozos llamados "qanat" han estado en uso en Persia por un tiempo igualmente largo.
Con el agua viene una abundancia de frutas, particularmente melones, albaricoques y uvas. Las uvas crecen tan bien aquí que proporcionan sombra para las calles del centro de la ciudad. La población local es abrumadoramente Uighur y Musulmana. Consecuentemente ellos usan todas esas uvas para hacer pasas en vez de vino. Varios sitios antiguos en la región atraen suficientes visitantes para hacer de la industria turística una fuente principal de ingresos. Sin embargo, los precios son muy razonables. Mi habitación aquí en el hotel Oasis me costó solamente 2.70 US$. Otros viajeros que se quedaban aquí y yo formamos un grupo de seis para alquilar un microbus para un tour de un día.
Ruinas de la antigua ciudad de Gaochang.
La Dinastía Han construyó bases militares en la depresión en el año 90 AC después de décadas de lucha por el control del oasis con los Hsiung-nu quien permanecieron una seria amenaza por dos siglos. Se mantuvo una gran guarnición por parte de los Han en el pueblo fortificado de Gaochang (conocido como Kiu-che por los Han y como Kara Khoja por los Tang), 45 km al este de Turfan. Otra fue instalada en Jiaohe (originalmente llamada Yark Hoto) 18 kms al oeste de Trufan.
Camara de oración restaurada simbólicamente uniéndose a una base cuadrada con un domo redondo.
Gaochang se convirtió en un renombrado centro Buddhista y fue visitado en el siglo VII por el famoso monje Xuan Xang quien trajo de regreso los sutras de la India y los tradujo en la padoga Ganso Grande construida por él en Xi'an. Más evidencia del pasado Buddhista bien establecido en esta región se puede ver en las cavernas de Bezeklik aproximadamente 20 kms al norte de Gaochang.
¡Paredes de ladrillos de barro seco, se levantan todavía después de mil años!
En el año 840, las tribus Uighur de idiomas turcos establecidas en el río Orkhon (al sur de Baikal), quienes habían adoptado el Manicheismo y se habían vuelto algo civilizadas como consecuencia de su alianza antigua de un siglo con los Tang, fueron derrotadas por las más primitivas tribus Kyrgyz proviniendo del Ienissei superior. Ellas se mudaron masivamente a los oasis de la cuenca Tarim, de las cuales Turfan, donde muchos se convirtieron al Buddhismo o Nestorianismo.
El camino hacia las colinas.
En 1209, Bartchouq, rey de los Uighur unió el imperio mongol mediante el matrimonio de la hija de Genghis Khan Al'altun. La tolerancia religiosa se mantuvo en la cuenca de Tarim donde el Buddhismo, Nestorianismo, Manicheismo y el culto mongol a Tegri fueron todos practicados sin discriminación hasta que el último príncipe Khizr Khodja derrotó a los Uighur e impuso el Islam en ellos bajo pena de muerte, por el año 1390. Pocos años más tarde él concedió a su hija en matrimonio al igualmente fanático Tamerlan. En ese espacio de tiempo Gaochang y Jiaohe fueron abandonados.
La severa luz solar hirviente sobre los modelos de erosión de las "Colinas Flameantes" les dio su nombre. Ellas son mencionadas por ese nombre como un formidable obstáculo para cruzar, en la novela clásica "Viaje hacia el Oeste" que relata la búsqueda de las escrituras Buddhistas por parte de Xuan Zang en el siglo VII. Las cavernas de Bezeklik están en un barranco al otro lado de esta montaña.
Ascendiendo un barranco seco hacia las "Cavernas de Miles Buddhas" de Bezeklik.
Más de 100 cavernas han sido talladas en este acantilado entre los siglos VI y IX por monjes Buddhistas quienes cultivaron el valle abajo. Ellas fueron abandonadas aproximadamente por el mismo tiempo que Gaochang y Jiaohe después que los musulmanes se apoderaron de la región a finales del siglo XIV.
Las cavernas han sido arrasadas malamente por arqueólogos Europeos y particularmente por Albert von Le Coq quien fue responsable de la extracción masiva de murales y esculturas hasta Berlín donde la mayoría fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, el Islam es la religión predominante de la región. Los únicos lugares de culto que vi alrededor de Turfan fue esta activa Mezquita de la Ciudad y una mezquita histórica y minarete en las afueras de la misma.
Aquí están el Minarete y la Mezquita construidos en un estilo afghano simple por Emin Khodja en 1778.
A finales de 1940, un Kazak llamado Osman dirigió una rebelión de Uighurs, Kazaks y Mongoles y estableció una República Independiente de Turkestán la cual más tarde ellos la abolieron en pago a la promesa de Chiang Kaishek de real autonomía. Naturalmente esta promesa no se mantuvo, los chinos regresaron en masa y ejecutaron a Osman en 1951 después de la toma communista. Por ese tiempo, el 90% de la población de Xianjiang era Uighur. Los communistas construyeron el ferrocarril hacia Urumqi y llenaron la provincia con inmigrantes Han mediante el otorgamiento de ventajas negadas en Han China y ahora la población Uighur está en camino a ser una minoría.
Estos Uighur en el mercado de Turfan parecen lo suficientemente felices pero me pregunto ¡cuántos de ellos están conscientes de que están experimentando un genocidio cultural!
Muy pocos chinos se establecieron en la calurosa y seca depresión de Turfan donde todavía hay una mayoría de gente Uighur.
Subiendo fuera de la depresión de Turfan alcanzamos el refrescante Altiplano Bogda Shan donde los chinos se establecieron en su ciudad Urumqi la cual fue el final del camino hasta que el ferrocarril se extendió en 1990 para unirse con la línea Almaty-Novosibirsk Turksib en Aktogai en Kazakstan.
Desfortunadamente tengo únicametne unas pocas fotos de Urumqi porque he perdido un rollo entero tomado aquí. La moderna ciudad china de Urumqi está un tanto fuera de lugar, circundada por el antiguo Xinjiang Uighur.
Los inmigrantes Han están entrando a raudales y altas grúas están furiosamente ocupadas aquí como en todas partes en China.
Me quedé alrededor de una semana en Urumqi para conseguir una visa para Kazakstan y para tratar de conseguir visas para otros destinos de mi ruta planeada. A decir verdad, creo que utilicé más tiempo negociando visas con varios burócratas que haciendo turismo en la porción del imperio ex-soviético de este viaje.
Tuve la gran fortuna de hacer amigos en la Universidad de Xinjiang. Disfruté los intercambios con ellos en un número de tópicos. Esta foto hemos tomado en una noche después de una excelente cena de pollo al estilo Uighur con mis amigos Ilham, Lui Yong Jun y Turgun con su hija Nazira.
