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Précédent: Ulan-Ude
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Capitale: Ulaan Baatar
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L'histoire des peuples nomades des steppes n'est pas bien connue en occident malgré qu'ils aient eu un impact énorme sur l'Europe et l'Asie. Ils ont été décrits comme des barbares sans foi ni loi par ceux qui ont subi leurs déprédations alors qu'en fait, ils avaient d'anciennes traditions d'organisation sociale et de discipline (lire: respect des lois), sans lesquelles Genghis Khan n’aurait pas pu fonder l’Empire Mongol des Steppes qui, sous Kublai en 1280, s’étendait du Pacifique jusqu’en Méditerranée, de l’Indus à Moscou à l’Ouest, et du lac Baïkal au Vietnam à l’Est. L'Empire mongol a été le plus grand jamais bâti. Il a marqué l'esprit des gens mais n'a laissé aucun monument... Soixante-dix ans de domination soviétique ont laissé des traces bien faciles à reconnaître. Ulaar Baatar est très soviétique avec son énorme ploshchad Sukhbaatar, son cirque, sa Maison de la Culture, son système de chauffage central et ses blocs de logements soviétiques. |
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Voici la gare ferroviaire de Sukh Baatar du côté mongol de la frontière.
Le train a mis 24 heures pour couvrir les 450 kms qui séparent Ulan-Ude de Ulaan Baatar! Soit une vitesse moyenne de 19 km/h! Quoi qu'il en soit, j'ai dormi jusqu’à Ulaan Baatar où nous sommes arrivés très tôt le matin.
Lorsque je suis arrivé à Ulaan Baatar, j'ai rencontré une dame mongole à la gare qui m’a aidé à trouver un hôtel pas cher en téléphonant pour moi. J'ai également rencontré Eskil, un instituteur danois d’âge moyen qui avait décidé, comme çà, sur un coup de tête, de s’offrir un mois d'aventure en Mongolie après 25 ans passés sans sortir de son petit village! Il lui restait moins qu'une heure avant son train mais il a décidé de me montrer comment arriver ici par le trolley bus. Les gens sont merveilleux!
Au centre d'Ulaan Baatar se trouve l'énorme place Sukh Baatar, avec la Maison du Gouvernement au Nord et une statue du héros national Sukh Baatar au milieu.
La Maison de la Culture, l’Opéra et le Ballet-Théâtre National à l’Est de la Place Sukh Baatar.
Mon hôtel n'étant qu'à environ un kilomètre plus loin à l’Est, j'ai continué à pied après avoir quitté Eskil.
Ces immeubles situés à l'ouest de la Place Sukh Baatar abritent la Bourse des Valeurs de la Mongolie ainsi que divers magasins et bureaux.
J'ai pu avoir une chambre décente à l'hôtel Negdelchin pour 12 dollars US la nuit. Le personnel ne parlait pas anglais, mais ils étaient tous sympas et dévoués. Le personnel du restaurant et moi avons eu des sessions inoubliables de langage gestuel qui nous ont fait rire aux larmes! Le menu n'offrait que des variations sur le thème "viande et patates" mais la vodka était servie en rasades de 100 ml!
Les trois contacts Internet que j'avais à Ulaan Baatar étaient tous occupés le premier jour que j’y ai passé donc j'ai commencé à visiter le coin tout seul.
Ces bâtiments qui abritaient précédemment le monastère du Chojin Lama sont devenus un musée.
Ce très russe théâtre est juste de l’autre côté de la rue du musée que les bolcheviks ont construit en l'honneur de l'écrivain et poète mongol Natsagdorj, qui a bien servi la cause du communisme, mais qui a néanmoins disparu pendant les purges des années '37.
Il n'y a pas de ville russe sans cirque. Voici encore une autre trace de l'influence soviétique passée. Ces traces physiques ne paraissent pas être à leur place parce que les gens ne ressemblent pas du tout aux Russes et parce que la robe traditionnelle mongole se porte partout dans les rues en ville.
Comme le montrent ces belles jeunes filles, le peuple a gardé ses coutumes et ses traditions malgré la lourde influence étrangère subie pendant la majeure partie de ce siècle.
On voit partout des vêtements traditionnels dans les rues d'Ulaan Baatar. Je n’ai pas pu résister lorsque j'ai vu ce groupe poser devant Ganden pour une photo de famille prise par l’un d'eux.
Kublai Khan a conclu des alliances politiques avec la Secte Jaune contre la Secte Sakya (chapeaux rouges) dans le cours de l'établissement de l'hégémonie mongole sur le Tibet au XIIIè siècle, mais le chamanisme est resté la religion populaire jusqu'à ce que le Khan Altan fasse du Bouddhisme Tibétain la religion d'État au XVIè siècle, et se proclame être un "Bouddha Vivant" par la même occasion.
Ce grand monastère Gandentegchin, construit en 1840, a été maintenu ouvert par les communistes pendant les persécutions religieuses des années ‘30 pour faire étalage de leur libéralisme, de la même manière que l'a été le monastère Orthodoxe de Zagorsk, près de Moscou.
Vue extérieure du monastère (Hiid) de Ganden.
L'intérieur du monastère (Hiid) de Ganden.
Voici un ger urbain dans une banlieue proche de Ganden Hiid. Près d'ici se trouve une pension constituée de gers où l’on peut loger pour seulement 5 dollars US la nuit. J’aurais probablement atterri là si je n’étais pas tombé sur le Negdelchin d'abord.
L’un de mes contacts Internet est étudiant. J'ai visité le musée avec lui, mais nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Nous nous sommes donc quitté et c’était mieux ainsi. J'ai eu assez de chance parce que sur la quarantaine contacts Internet que j'ai rencontrés au cours de ce voyage, il n'en a eu que deux avec lesquels je n’ai pas pu m’entendre.
Batbold, un autre de mes contacts, était très occupé avec une délégation d’hommes d'affaires ukrainiens. Nous nous sommes rencontrés que brièvement mais il a demandé à sa comptable, Dandin Suren Otgo, et à son chauffeur, Chluum Baatar, de me montrer la campagne. Je suis bien content qu’ils l’aient fait, car c’est là où se trouve la vraie Mongolie.
Cette pile de cailloux sur laquelle flottent des banderoles religieuses s'appelle un Ovoo. marcher autour de l'Ovoo dans le sens des aiguilles d’une montre et y ajouter une pierre porte chance selon une antique croyance chamane transposée de la religion Bon dans le Bouddhisme tibétain au VIIè siècle et apportée ici au XVIème. Le temps n'était pas clément mais la steppe mongole montrait toute sa beauté sauvage sous le vent violent au sud de la ville.
La steppe mongole au sud de Ulaan Baatar. Si je croyais en la réincarnation, je pourrais croire que j'ai appris à aimer des paysages tels que celui-ci dans une vie antérieure, mais dans ce cas, il aurait également fallu que je fusse bédouin et inuit dans mes vies antérieures parce que j'aime aussi les vastes étendues du Sahara et du Haut Arctique canadien. Mais comme je ne crois en rien, je puis me permettre d'aimer ce genre de paysage sans avoir à comprendre pourquoi...
Des gers dans le parc de Manzhir, site d'un monastère détruit par les communistes.
Il faisait vraiment un sale temps! Un tipi primitif devient un abri bien apprécié en temps de pluie.
Ce centre touristique qui rappelle l'époque de Genghis Khan montre comment les gers des nobles pouvaient être déplacés sans être démantelés. Dommage que le potentiel touristique de la Mongolie stagne parce que les contrôles bureaucratiques de l’ère soviétique n'ont pas encore été éliminés. La Mongolie n'est pas le seul pays à cultiver l’illusion que les touristes vont accepter sans broncher des tarifs plus élevés pour les étrangers et des visas qui sont si inutilement difficiles à obtenir. Il est prouvé qu'on peut mieux optimiser les revenus de l'industrie touristique en jouant sur le volume que sur les prix.
Cette scène est censée montrer à quel point les gers pouvaient être luxueux dans l’antiquité. Je croirais plus facilement à son authenticité s’ils avaient pensé à cacher le poste téléviseur!
En réalité, c’est un fait historique que les gers des Khans et des nobles mongoles étaient incroyablement luxueux lorsque l'empire mongol s'étendait de l'Océan Pacifique à la Mer Noire et de l'Himalaya au Lac Baïkal.
