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Relatos
Principio
Anterior: Uzbekistan
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Capital: Ashghabat
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La mayor parte de Turkmenistán está cubierta por el desierto de Karakum, una tierra árida, quemada por el sol lindante con el Río Amu Darya y Uzbekistán al norte y bordeada en el sur por algunos oasis alimentados por el agua que cae de las montañas que marcan las fronteras con Irán y Afganistán. Era parte de las tierras ocupadas por los nómadas escitas indoeuropeos que invadieron a los cimerios en la actual Ucrania en el siglo VIII a.C. y que eran conocidos como Saka en Fergana y como Yue-Tsi en Xinjiang y Gansu de la actualidad en el siglo II a.C. Su ciudad histórica más importante conocida ahora como Mary, fue fundada como Erk-Kala en el siglo VI a.C. por zoroástricos persas y fue tomada por Alejandro, quien la llamó Margiana en el siglo III a.C. Los turcos Seljuk la hicieron su capital y la llamaron Merv en los siglos XI y XII d.C. Fue saqueada por el hijo de Genghis Khan, Tolui, y se mantuvo inactiva hasta que los rusos la anexaron en 1884. Finalmente, los soviéticos cambiaron su nombre a Mary en 1937. Aparte de Mary, y Nisa que fue fundada por los romanos cerca de la actual Ashghabat, esta área era una tierra de nadie, ocupada por nómadas del desierto de origen turco, criadores de caballos, quienes invadieron a sus vecinos y robaban caravanas desde su oasis fortificado en el desierto. El creciente Imperio Ruso no estuvo de acuerdo con estos juegos y decidió terminarlos, lo cual se hizo brutalmente en 1881. En unos cuantos años los Rusos construyeron una vía de ferrocarril desde Krasnovodsk en el Mar Caspio a través de una serie de oasis en la orilla del desierto Karakum y a través de Ashghabat y Merv, hasta Charjou en el Amu-Darya. Tomaron el control de lo que llamaron Trans-Caspia junto con el resto del Asia central. Los bolcheviques tomaron Ashghabat en 1919, establecieron la República Socialista Soviética de Turkmen en 1924 y emprendieron la colectivización de nómadas salvajes perdiendo gran cantidad de vidas (de los nómadas, por supuesto). Los que sobrevivieron, fueron puestos a trabajar en la construcción del canal Karakum de 1100 km de largo y en la utilización de agua del Amu-Darya para cultivar algodón en el borde al sur del desierto de Karakum. En 1990, el Partido Comunista de Turkmenistán sostuvo elecciones sin oposición y puso en el poder a Saparmurad Niyazov como presidente con un resultado del 98%. Niazov fue reelecto en 1992 con el 99.5% de los votos y se le impuso la "Orden del Héroe del Pueblo Turkmen". En 1993, el Parlamento extendió su gobierno hasta el 2002 y le dio el título de Turkmenbashi que quiere decir "Líder de todos los Turkmen". ¡Una persona verdaderamente admirable! |
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No tenía visa para Turkmenistán, pero mi amiga Raisa en Bukhara hizo los arreglos necesarios para que una agencia de turistas autorizada de Dashkovutz me proporcionara una invitación oficial, se reunieran conmigo en la frontera y realizaran todos los trámites. Nadie llegó a mi encuentro cuando llegué debido a que no me pude comunicar con el agente por teléfono desde Khiva. Entré de todas maneras gracias a un amigable guardia fronterizo que me llevó a la oficina del agente y a la oficina de inmigración donde compré una visa por US$ 27.
Sin embargo, el agente Annagueldi me cayó como patada en la espinilla, ya que insistió en que rentara su taxi y su guía para visitar Konye-Urgench en un día, y que comprara un pasaje de avión hacia Ashghabat. ¡El infeliz hasta me había hecho una factura por varios cientos de dólares! Fue realmente un conflicto, al final me cobró US$60 por su "invitación oficial", lo cual tuve que pagar para quitármelo de encima. ¡En cualquier otro lugar se le llama a esto extorsión! Estaba tan enojado que decidí irme inmediatamente a Ashghabat. Annagueldi era un h. de p., pero su empleado Sirmamet Garamamedov, a quien vemos aquí frente a la estación, era benévolo y me trajo aquí a tiempo para tomar el tren de las 3:30. Debería renunciar e iniciar su propio negocio, le iría muy bien...
Así como el Nilo, el Amu-Darya proporciona agua vivificante para que crezca el algodón en el desierto.
También se cultiva vegetales. Un par de horas después de salir de Dashkhovuz, dos señoras muy agresivas invadieron mi compartimiento para llenarlo con diez inmensas bolsas de 30 kg de berenjenas.
El desierto de Karakum es realmente la tierra de nadie, y es inmenso...
Hacía un calor asfixiante, arriba de 40 grados centígrados, mis dos desagradables compañeras no olían muy bien y no podía cambiarme de compartimiento porque el tren iva lleno. Sentí un gran alivio cuando se bajaron en Charjew a media noche pues le habían vendido su producto a Zahar, un comerciante joven que iba a llevarlo hasta Turkmenbashi en el mar Caspio.
Zahar Abduraziko y su compañero comerciante Djorik Hodjakuliev, que están aquí frente a la estación de ferrocarril Mary, me cayeron bien. No hablaban inglés, pero las vibraciones eran tan buenas que me pasé a su compartimiento y pudimos comunicarnos por medio de señas y el poco ruso que sé.
No entendía cómo podían enviar 300 kgs de berenjenas desde el área de Urgench hasta Turkmenbashi con un escolta por tren de pasajeros cuando un camión puede llevar 20 veces más a través del camino del desierto a un tercio de la distancia. La explicación era brutalmente simple: ¡no hay camiones!
Ya estaba oscuro cuando llegué a Ashghabat, hice unas llamadas, encontré un lugar donde alojarme y tomé un taxi para llegar allí.
Tomé esta foto de la estación de ferrocarril en uno de los días siguientes.
Este es el patio de la casa Dhoranov donde renté una habitación por US$ 5 diarios, mientras estaba en Ashghabat.
Cenamos y tomamos vodka con Sapar Dhoranov, su esposa y uno de sus hijos. Únicamente Sapar hablaba un poco de inglés, pero todos fueron amigables y útiles. Sapar se tomó la molestia de llevarme al consulado ucraniano.
Avenida y parque cerca de la casa Dhoranov.
No tengo nada que decir acerca de esta tonta foto, así que utilizaré este espacio para mencionar que gran parte del tiempo que estuve en Ashghabat lo utilicé preguntando o negociando visas, así como en la mayoría de países ex-soviéticos.
Parece que los funcionarios de estos países tienen una relación de amor y odio con los turistas, les encantan los dólares cuando pueden quitárselos a alguien, pero odian a los extranjeros indisciplinados que no les tienen miedo, como las personas locales. Aquí, así como en todos los otros lugares del antiguo imperio soviético, he encontrado un marcado contraste entre la gente, que son la mayoría amigables, y los funcionarios y burócratas, quienes han resultado ser unos infelices.
Esta es una inmensa mezquita al estilo turco, que está construyendo Turquía como parte de su esfuerzo para ganar influencia en Asia Central. ¡Se parece un poco a la Mezquita Azul de Estambul!
Había planeado tomar el tren hacia Turkmenbashi y un ferry de allí a Baku, pero no encontré a nadie en Ashghabat que pudiera decirme dónde podía reservar un pasaje en el ferry. Desperdicié dos días yendo de una agencia a otra, algunas oficiales, otras privadas, pero no llegué a ninguna parte. Tuve suerte de tener un amigo por internet en Ashghabat, pero no pudo hacer nada al respecto.
Los funcionarios que debían saber algo al respecto, encontraron una salida fácil al decirme que no había servicio de ferry a Baku, algunos de ellos añadieron que se debía a conflictos entre Turkmenistán y Azerbaiyán debido a derechos para extraer petróleo. Resultó que estaban equivocados, el servicio no se había interrumpido y hubiera podido tomar el ferry en lugar de tomar un avión.
Mi amigo por internet, Vadim Maslov, que está aquí con su madre y su atractiva prima Marina, es el administrador de la red del Centro Consultivo de Información de Ashghabat, una organización no gubernamental (ONG) administrada con fondos internacionales, cuyo objetivo es facilitar el flujo de información hacia y desde su país. Estuve sólo una semana en Turkmenistán, pero fue suficiente para darme cuenta la profunda necesidad que existe en el país de ONG's como esta para ayudarlo a organizarse. La gente que conocí fue excelente, pero la burocracia del país necesita urgentemente una reparación. ¡Buena suerte Vadim!
