Acogida
Relatos
Principio
Anterior: Djibouti
|
Capital: Addis Abeba
Idiomas: Amharic, Tingrinya, Orominya, English, Arabic |
Diez siglos antes de Cristo, la parte este de lo que es hoy Etiopía, Eritrea y Yemén, formaba parte del Reino Sabeo bíblico, cuya capital Ma'rib estaba en Yemén. Los etíopes de habla [amharic] llevan sus orígenes de la dinastía de Haile Selassie hasta Menelik I, hijo de la Reina de Saba quien gobernó desde 982 hasta 957 ac. En el siglo III ac el poder pasó a Axum en Etiopía, el cual floreció y se expandió hasta Sudán y Yemén. En el siglo IV d.c., la Roma cristiana había conquitado Egipto y Siria y su influencia llevó a la conversión del regino Axum, el cual posteriormente adoptó la herejía monofisita. El [amharic] evolucionó al uso de la escritura Ge'ez, la cual ha sido remplazada hoy por el alfabeto romano excepto por la liturgia Copta. Etiopía recién ha salido de una viciosa guerra civil de 30 años que inició cuando Haile Selassie se anexó a Eritrea en 1962. Lo que inició como una lucha para liberar Eritrea, se convirtió en una guerra civil entre conservadores y Marxistas cuando el partido communista Derg, bajo Mengistu Haile Mariam, tomó el poder en 1974. La situación se complicó aún más cuando Somalia invadió el Desierto Ogaden en Etiopía del este y por la lucha intertribal sin restricción, en el ambiente de caos general. Cuando la USSR retiró su apoyo en 1990, el partido Derg colapsó, Mengistu se retiró del país en 1991 y el poder pasó a una coalición de rebeldes comandada por el líder Tigray Meles Zenawi, quien instrumentó la independencia de Eritrea en 1993 y fue confirmado como Primer Ministro de Etiopía en 1995. Ahora ha pasado lo peor, pero las heridas de la guerra civil aún no han sanado y Etiopía sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Además, el gobierno Tigray en su mayoría enfrenta la resistencia de los Amhara, quienes tradicionalmente tenían el poder, de las tribus Omoro del sur, de las tribus Ogaden en el este y de los activistas Musulmanes armados apoyados por Sudán en las áreas cercanas al límite con ese país... |
|
| Lonely Planet CIA et | ||
Las formalidades de la frontera para salir de Djibouti e ingresar a Etiopía en Galafi fueron fáciles y nos montamos en la parte trasera de un camión por los 20 km hacia Desiocho en la carretera de Addis hacia Assab. Desiocho es únicamente una gran parada de camiones en el cruce. Mektum nos presentó al "director de tránsito", quien encontró un camión que iba hacia el este hacia Assab para Steve y Tam y otro que iba hacia el suroeste hacia Addis Abeba para mí.
El viaje de 400 km hacia Addis me costó US$1 por el servicio del "director de tránsito" y únicamente US$7 para el conductor del camión Mulugeta Gizaw. Viajamos en un convoy de tres camiones que llevaban contenedores sellados de ida y vuelta entre Addis Abeba y el ahora puerto de Eritrea de Assab en el Mar Rojo. Fue interesante notar que los tres conductores tenían un status mucho más alto que los tres ayudantes a quienes trataban como sirvientes inferiores.
Uno de los camiones tenía un resorte roto que debía reemplazarse, así que nuestra partida de Galafi se retrasó hasta las 5:00 p.m. Mulugeta me explicó que estábamos en territorio Afar y que los Afar eran bandidos que a veces dispAraban hacia los camiones en tránsito, para saquear sus cargas por la noche. La tierra que cruzábamos estaba tan desolada que me pregunté cómo podían los seres humanos sobrevivir allí. Aún así, había chozas por aquí y por allá y vimos a varios Afar solitarios caminando a lo largo de la carretera con una Kalashnikov (arma) sobre su hombro y con un sable tradicional en sus espaldas.
Ya estaba obscuro cuando paramos en un pequeño lugar llamado Sammara. Hubiéramos podido ir más lejos ya que eran sólo las 8, pero los conductores no se sentían seguros de conducir durante la noche en esta área, así que paramos en un restaurante a la orilla del camino para cenar y tomar cerveza, aquí fue donde tomé la foto. Luego, dormí en la cabina del camión, mientras Mulugeta y su ayudante durmieron en la parte superior del contenedor.
Los conductores Mulugeta Gizaw y Giday Gereslase. Mulugeta era de la tribu Amara y Giday de la Tigray. Frecuentemente hacían bromas acerca de los conflictos tradicionales entre sus tribus, pero a pesar de ello eran buenos amigos. El tercer conductor era un hombre mayor muy reservado.
Al siguiente día iniciamos a las 5:30, paramos a desayunar en X Mille y a almorzar en Gewane, donde tuve que rogar a estos cautelosos niños Afar para que me dejaran tomarles una foto. Era viernes y mis amigos etíopes estaban tristes de abstenerse de comer carne, lo cual es prohibido en la religión abisínica los miércoles y viernes.
El viaje se hacía cada vez más interesante a medida que Mulugeta me contaba sobre cómo había vivido durante el régimen communista Mengitsu y cómo las tribus Tigray que habían dirigido las fuerzas rebeldes que lo derrocaron en 1991, habían ayudado a separar a Eritrea, su tierra natal principal, de Etiopía en 1993
Tomé esta foto de esta reunión religiosa mientras conducíamos cerca de Gewane. Mulugeta creía que podía ser una boda, pero no estaba seguro.
El Monte Fantale, cerca de Awash.
El ayudante de Mulugeta no entendía inglés, así que estuvo callado durante nuestra conversación, interrumpiéndonos de vez en cuando para mostrarnos algún animal que había visto en el paisaje desolado. Estaba orgulloso de poder mostrar su visión notablemente aguda, lo cual compensaba su analfabetismo y su status inferior de ayudante.
La reserva Awash es un lago artificial que proporciona irrigación al valle Awash y electricidad para Addis Abeba a 100 kms. de distancia.
Mulugeta Gizaw y su ayudante compran carbón de madera ilegal. El comercio de carbón de madera ha sido declarado fuera de la ley debido a que la deforestación amenaza con convertir en desierto muchas de las áreas secas del país. Mulugeta está de acuerdo con el objetivo de proteger el frágil medio ambiente, pero la ganancia es mucho más alta que la multa, por lo que contrabandea el carbón de madera hacia Addis cuando puede.
Estas casas tribales de Amhara cerca de Nazret son un poco menos primitivas que las de Afar, las cuales los Amhara consideran salvajes.
Esta es una foto de una reunión política local que tomé mientras conducíamos cerca de Nazret. Los diferentes partidos políticos se identifican por medio de un color simbólico del partido, en este caso es verde, el cual simplifica el asunto en un país donde el 46% de la gente no puede leer ni escribir.
Pasamos la noche en Nazret, de la misma manera que lo habíamos hecho en Sammara después de tomar cerveza y comer una cena sin carne. A la mañana siguiente era sábado y mis amigos estaban ansiosos por probar carne nuevamente, así que fuimos todos a la carnicería local a escoger carne fresca a las 5:00 a.m. Escogieron hígado, riñón y estómago y fuimos a un cuarto cercano a que nos sirvieran allí mismo.
Me pareció extraño comer tanta carne en el desayuno, pero no esperaba que me la sirvieran cruda sobre injera (una forma de hojuela). Bajo las circunstancias, no había forma en que pudiera evitar compartir esta alegre comida con mis nuevos amigos así que me lancé a probarla. El estómago crudo me pareció algo elástico y el riñón con un sabor poco fuerte, pero me sorprendió descubrir que el hígado crudo y ensangrentado es delicioso. Desde entonces me gusta comer un pedacito crudo cuando preparo el hígado.
Cuando Mulugeta me dejó en el Hotel Buffet de la Gare cerca de la estación de ferrocarril, estaba renuente a verlo partir porque me había encariñado con él.
Justo al frente de la estación se encuentra la avenida principal de Addis Abeba, la carretera Churchill, fui a descubrirla...
Un poco hacia arriba en la Avenida Churchill se encuentra este monumento communista, una herencia del régimen Mengitsu, frente al Hospital León Negro.
Después de haberme orientado, llamé a mi sobrino Marc Lachance quien ha estado viviendo aquí por varios años.
Marc me recogió y me trajo a ver la singular danza etíope de los hombros, en el muy de moda club nocturno Karamara.
Marc había venido aquí a enseñar en la escuela secundaria internacional de Addis Abeba, establecida para proporcionar educación de primera clase a los hijos de la comunidad expatriada aquí. Como malabarista aficionado, mostró su hobby a los niños de su escuela y luego a los niños etíopes de la calle cerca de su casa
Marc había descubierto una vocación, los niños de la calle se reunían con él y se convirtió en el maestro del circo sin haberlo planeado. Llamó a su compañía Circo Etiopía, hizo espectáculos en todo el país y estableción cinco circos en otras ciudades etíopes. Finalmente, dejó de dar clases para administrar el circo por tiempo completo.
Cuando pasé por aquí, estaba organizando un espectáculo al aire libre para una asociación local en un parque cercano. Los niños venían en muchedumbre y quedaban fascinados con el Circo Etiopía. Así también sus padres.
Los niños etíopes de la calle descubrieron que tenían un talento natural para la acrobacia y les encantó.
Al crecer el Ciro Etiopía en talento y renombre, recibió ayuda y donaciones de un gran número de organizaciones de ayuda internacional. El exitoso circo commercial de Montreal, "Cirque du Soleil" donaba regularmente trajes y equipo adicional. Seleccioné lo siguiente para mostrar lo que estos niños pueden hacer.
The circus tours remote villages and provides the people of Ethiopia not only with amusement but also with a repertoire of sketches with enlightened social content on hygiene, woman's rights, racial tolerance and so on.
I am very proud of my nephew Marc Lachance shown here saluting the crowd at the end of the show.
Its a real success story, Circus Ethiopia has now toured Europe and has its own website you can visit at: Circus Ethiopia
Addis Abeba is an interesting place. It has some good hotels, a decent museum (behind this example of a native house) and a sizeable university.
Esta es la biblioteca de la Universidad de Addis Abeba.
Algunas partes de la ciudad están bien cuidadas por la policía y son bastante seguras, pero otras no son nada seguras, lo cual es muy normal para una ciudad de tres millones de habitantes en un país pobre. El área de mercado cerca de la estación de buses de larga distancia, debe evitarse y se aconseja precaución en todas partes. Me descuidé y me robó la billetera un grupo, en una equina bulliciosa cerca de la calle Wavell y la carretera Churchill.
Después de una semana en Addis, continué mi camino hacia el sur en bus hacia Sashemane, donde pasé la noche por 10 Birr (US$ 1.62), en el Hotel Zaraideres con el colorido café al lado de la carretera. Cené con Abebe Tegemu, un maestro de escuela de 24 años con 87 niños por 280 Birr al mes (US$45)
Aquí hay una verdadera choza nativa, cerca de Finchawa, a medio camino de Sashemane hacia Moyale en la frontera con Kenya en el sur.
Mi siguiente parada fue aquí en Yabelo, alrededor de 200 kms. de la frontera. Me quedé en el hotel Menem por sólo 8 Birr, donde conocó a cinco profesores de la escuela secundaria, Berehanu Muhammad (geografía), Mulugeta Balcher (biología), Mulualem Damita (química) y Samuel Bekela (inglés) los cuales aparecen aquí, más Neway Mariam (historia) quien tomó la foto.
Estaban tan curiosos de Canadá, como yo lo estaba de Etiopía, así que tuvimos un buen intercambio sobre una gran variedad de temas. Tomamos mucha cerveza y sintieron libertad para hablar sobre los conflictos tribales locales y para describir las costumbres extrañas de ciertas tribus guerreras más primitivas. Mulugeta contó cómo un estudiante de 15 años en su clase había sido mutilado por un miembro de una tribu donde un guerrero joven que desee casarse, todavía debe traer un pene humano a los ancianos para probar su habilidad. Estaban tan asombrados de esto como yo, pero les hice conciencia acerca de la enorme responsabilidad que tienen los educadores como ellos, para traer a las tribus más atrasadas al siglo 20. !Materia en que pensar!
