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En Samarkand, me levanté temprano, tomé el bus de la ciudad hasta la estación, compré un ticket y salí alrededor de las 9:00 AM. Así es la aventura en estos días, levantarse temprano para conseguir un asiento en un bus. No hay chance de una incursión de nomades, no hay peligro de atracadores (excepto tal vez la policía), ninguna dificultad real. Eso es solamente algo de lo que puedo soñar mientras cruzo el desierto de Kyzylkum e imagino de lo excitante que esto debe haber sido para hacer este viaje 10 siglos atrás...
Todos estos son muy bonitos sentimientos de sueños pero adimito que tengo la enorme ventaja sobre mis predecesores de sobrevivir estos peligros imaginarios y de ser capaz de escribir acerca de esto en el decadente confort de mi condominio con aire acondicionado de Montreal.
Bukhara es un oasis en el desierto. Las primeras colonizaciones de agricultores en esta área datan del siglo VIII AC. y Alejandro el Grande tomó una ciudad fortificada por asedio en este sitio en el año 328 AC pero ahora, nada de esto queda.
La moderna Bukhara circunda a la ciudad antigua la cual ha experimentado extensa restauración. El oasis una vez tenía varios lagos pequeños como éste, el Samani y marcajes de estanques y charcos de agua estancada llamada "Hauz", que prolifera insectos, ranas, cigüeñas y enfermedades. Las cigüeñas salieron cuando la mayoría de los hauz fueron llenados pero la salud mejoró. Las paredes de la antigua ciudad pueden ser vistas detrás del agua.
Esta elegante construcción antigua en la legendaria ciudad ahora da albergue a la tienda de un zapatero.
Partes de la ciudad antigua por fortuna han sido preservadas de restauración y personas reales todavía viven aquí.
Considerable inversión se ha hecho para restaurar los tesoros arquitectónicos de Bukhara y en la construcción de grandes hoteles para atraer los dólares de los turistas. Desafortunadamente, Uzbekistan ha adquirido una reputación de hostigamiento policial y administrativa que está desanimando a todos de venir acá, excepto a los más audaces. Es una pena porque yo descubrí que la gente es amistosa y el país tiene mucho que ofrecer y que el turismo podría ser una gran industria si el gobierno elige estimularlo.
Naturalmente no me quedé en el Hotel Bukhara que es caro. Alquilé un cuarto por correo electrónico de la empresa independiente de la agente de viajes Raisa Gareyeva quien también me proporcionó la invitación requerida para obtener una visa. Ella fue de mucha ayuda para mí y no tengo duda en absoluto de recomendar sus servicios a quienquiera viajar en Uzbekistan. Usted puede escribir a la dirección de correro electrónico raisa@salom.bukhara.silk.org.
Realmente tuve suerte de conocer a Raisa, su hija Elmira y su amiga Lena me mostraron todos los sitios del lugar hasta que mis pies ya no daban más. Mis encantadoras guías practicaron su inglés y yo aprendí a montones acerca de la vida post soviética en esta parte del mundo.
A veces creo que no es justo que yo tuviera tan suerte. Tal vez no es justo pero no me quejo. De todas maneras, la oportunidad se dio que este ingeniero barbón francés estaba viviendo en el mismo edificio que yo, así que tuve que encontrarlo. Nosotros dos nos habíamos graduado en el Instituto Francés de Petróleos y nos llevábamos bien. Flavien invitó a su colega Christian y tuvimos una gran fiesta con un gran spaghetti, buen vino y queso!
Las paredes de la ciudad de 25 kilómetros han desaparecido pero la estructura más antigua de Bukhara, su ciudadela o "Arca" ha sido destruida repetidamente y reconstruida por lo menos por una docena de siglos. Hay mucha historia de este sitio, las árabes la tomaron en el año 709, fue la ciudadela de la Dinastía Samanid en los siglos IX y X, fue arrasada por Genghis Khan en 1220, liberada de los mongoles por Tamerlan en 1363 y retomada por los mongoles Uzbeks Sheybanid quienes la hicieron su capital en el siglo XVI.
Juma Mosque adentro del Arca.
Después de que las rutas del comercio por el mar eclipsaron la ruta de la seda en el siglo XVIII, Bukhara se convirtió en uno de los tres decandentes estado-ciudades que lucha una con otra por el control de Asia Central hasta que los rusos las derrotaron una por una a finales del siglo XIX (siendo las otras dos Khiva y Kokand).
El mausoleo de Ismail Samani es el monumento más viejo de Bukhara después del Arca. Construido por el año 900 para que sea el último lugar de descanso de la Dinastía Samanid, es considerado como uno de los monumentos arquitectónicos más finos de Asia Central por su delicado enladrillado de terracota horneado.
No lejos del mausoleo Samanid, la eterna Chasma Ayub da albergue a una antigua fuente creada, según la leyenda, por Job de carácter bíblico, durante una sequía.
La mayoría de las finas construcciones en la antigua ciudad datan desde los tiempos de Tamerlan y posteriores a estos tales como la Medressa Nadir Divan Begi al otro lado de Labi Hauz la cual fue construida en 1620.
La Medressa (escuela) de Ulugh Beg, fue terminada en 1417 por el nieto de Tamerlan, Ulugh Beg, quien también construyó una gran Medressa en la Plaza Registan de Samarkand en 1420.
Dentro de la Medressa de Ulugh Beg. La gente suele vivir aquí pero ahora, tiendas turísticas ocupan la grada inferior de las viejas residencias estudiantiles y la grada superior se quedó libre.
En los tiempos Sheybanid el centro de la ciudad era un enorme vivar de veredas de mercado, galerías y ferias encrucijadas, pero ahora permanecen únicamente tres de estas; la Taqi Sarrafon (cambiandores de moneda), Telpak Furoshon (productores de gorras) y la feria Taki Zargaron (joyeros) que se ven aquí.
La Medressa Mir-i-Arab del siglo XVI operaba como una escuela musulmán de alto aprendizaje hasta el apoderamiento communista en 1920. Fue reabierta por Stalin en 1944 para ganar el apoyo musulmán para el esfuerzo de guerra. Está localizada en Plaza Kalan frente a la Mezquita Kalan y al minarete Kalan que se muestra abajo.
El Minarete Kalan de 47 metros, construido en 1127, es sin duda el más impresionante de los monumentos de Bukhara. Este se ve aquí desde adentro de la Mezquita Kalan construida en 1514 en el sitio de una mezquita antigua destruida por Genghis Khan (quien tuvo piedad del minarete tan impresionante como fue él).
Aquí vemos el salón de oración en forma de cúpula de la Mezquita Kalan desde el lado del minarete del atrio, el cual puede acoger a 100 000 creyentes en una sóla vez.
Mirando una de las doble filas de arcos que rodean el gran patio de la Mezquita.
Yo me he ido por Kokand pero no me ha molestado detenerme porque todos los monumentos de valor histórico han sido destruidos por el Soviet Tashkent en la represión de 1918 de una rebelión musulmana durante la cual fueron masacrados 10 000 Kokandis. Ahora que he visto Bukhara, tuve que hechar una mirada a la tercera ciudad-estado del "Gran Juego" entre Rusos y Britanicos, Khiva en la antigua tierra de Khorezm al sur del Mar Aral.
