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Capital: Tashkent
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Uzbekistan es el pez gordo de Asia Central. Esta se ha alejado por sí misma de Rusia y ha hecho propuestas a los Estados Unidos pero su gobierno de un hombre, Islam Karimov, no se mueve hacia la democracia y aspira reestablecer el poder regional dominante de Tamerlane. Su economía, la cual ha retrocedido como aquella de todos los países ex soviéticos desde 1991, no se ha privatizado mucho pero salta a la vista los signos de mejoramiento gracias a la inversión extranjera en nuevas industrias. Uzbekistan no promueve el turismo, es muy difícil conseguir visas, éstas son caras y están sujetas a control policial. |
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He estado en Tashkent antes en 1971 así que esta vez la eludí. Me fui directamente por bus desde Osh hasta Samarkand cruzando el fértil valle de Fergana y una parte de Tajikistan sin determe. Este gran valle entre la cordillera de Tian Shan hacia el norte y las montañas de Alay hacia el sur, goza de la mejor tierra cultivable y clima de toda Asia Central. Un buen lugar para huertos de albaricoques tales como éste.
Enviados griegos y chinos vinieron acá tan pronto como dos siglos AC para comerciar con los prósperos reinos que encontraron aquí. Los árabes vinieron en el siglo VIII y convirtieron a la población Budhistas de los idiomas turcos al Islam. Los rusos tomaron el valle a fines del siglo XIX junto con el resto de Asia Central e introdujeron el cultivo intensivo de algodón visto aquí. Los communistas dieron un paso más y usaron las aguas de los ríos Amu Darya y Syr Darya para irrigar extensas parcelas de desierto para cultivar el algodón. Ellos extrajeron tanto de estos ríos que el volumen del mar Aral descendió en un 75% y su área en un 50%. ¡Una catástrofe ecológica!
De Osh a Samarkand fue un viaje de 17 horas en bus con tres cruces de fronteras (Uzbek, Tajik, Uzbek). La policía de Uzbekistan y de Tajikistan y los guardias de las fronteras tienen mala reputación con los viajeros independientes, muchos de los cuales han sufrido tanto extorsión como expulsión. Yo estuve un tanto inquieto porque no tuve una visa para Tajikistan y tan sólo una simple visa de entrada a Uzbekistan. Habiendo tenido una prueba del estilo de la burocracia soviética en Almaty donde perdí dos semanas tratando de hacer las cosas correctamente, decidí tener la oportunidad de cruzar Tajikistan sin una visa y reingresar a Uzbekistan con mi simple visa de entrada. Yo fui el único extranjero en el bus pero de suerte, Wacob, el chofer, segundo desde la izquierda aquí, hizo toda la plática en las fronteras y yo logré pasar sin dificultad. Los otros pasajeros del bus eran también tan amistosos que les tomé esta foto para recordar esta bonita experiencia.
Eran las 5:00 am cuando nos bajamos en el terminal de buses cerca de la feria principal de Samarkand. Dormí en el bus hasta las siete y tomé un taxi hasta el Hotel Zarafshan donde conseguí un bonito cuarto por 15 US$. Después de una ducha acogedora, exploré la vecindad inmediata y como no conocía a nadie en la ciudad, me fui hacia la Universidad de Samarkand para ver si podía tener acceso a internet.
Samarkand es un lugar muy caliente. Hacía 45 grados Celsius cuando yo estuve allí en julio. La sombra en la calle Mustaqillik cerca de mi hotel fue la más acogerdora! La universidad no tenía acceso completo a internet así que traté con el hotel más grande, Hotel Samarkand y un par de otros lugares. Después de alguna investigación, descubrí que había a disposición únicamente esa forma limitada de correo electrónio fuera de línea a través de Tashkent y que no sería posible para mí retomar mi correo electrónico desde mi servidor en Montreal mientras yo estaba en Uzbekistan.
Estuve algo asombrado ya que en China tuve acceso completo a internet fácilmente disponible para mí, la cual es activamente criticada como totalitaria mientras que en los países ex soviéticos que se dice que son democráticos. Una vez más, mi experiencia de vida real no estaba de acuerdo con las imágenes políticamente correctas lanzadas a mí por medio de los medios de difusión a casa. Naturalmente, me sentí insultado! Cualquiera lo hubiera sentido...
Este mausoleo, simplemente llamado Guri Amir (tumba del emir), es el lugar de descanso de Timur Lang, también conocido como Tamerlane quien labró un imperio en Asia Central. Algunos de sus familiares cercanos, incluyendo su estudioso nieto Ulug Beg y favoritos están también enterrados aquí. (Otro nieto, Babur, siguió su ejemplo como un líder militar y fundó la Dinastía Moghul de la India.)
Tamerlane, (abajo a la izquierda), saqueó y sistemáticamente aterrorizó a sus súbditos pero tuvo piedad de los arquitectos, artistas, poetas y filósofos y los trajo acá para hacer su capital Samarkand, el centro cultural más grande de su tiempo. A la derecha, el mausoleo más antiguo Rukhobod.
Esta medressa, al lado oeste de la Registan, fue construida por el nieto de Tamerlane Ulugh Beg en 1320.
El estudioso matemático-astrónomo-filósofo Ulugh Beg, quien convirtió a Samarkand en el centro intellectual del mundo durante los tiempos obscuros de Europa, fue asesinado por los mollahs conservadores en 1449 ya que temían que sus políticas liberales restringieran su poder y privilegios. ¡Qué más es nuevo! Solamente considere cómo la mayoría de la gente educada tenía que escaparse de Irán para salvar sus vidas cuando el Ayatolla y sus secuaces de los fanáticos pero ignorantes mollahs se hicieron cargo de ese país en 1979.
Dentro de la Medressa de Ulugh Beg. Medressa eran el equivalente de nuestras universidades, lugares donde los cultos transmiten su ciencia y su experiencia a estudiantes deseosos de traspasar los límites del conocimiento.
La Medressa Sher Dor, construida al lado este del Registan por Amir Bahadir dos siglos más tarde, intentaba serla imagen reflejada de la Medressa de Ulugh Beg que ésta enfrenta.
Al igual que nuestras universidades, algunas medressas fueron liberales y progresivas y otras fueron conservadoras, dependiendo de los maestros que las controlaban.
Dentro de la Medressa Sher Dor, profesores y estudiantes se abarrotaban en dos cuartos de los históricos cuarteles construidos dentro de la medressa detrás de cada galería..
Debajo a la izquierda, un detalle arquitectónico de la Medressa Sher Dor (que tiene leones). Debajo a la derecha, un pasillo en forma de cúpula dentro de la Medressa-Mezquita Tilla-Kari (decorada con oro).
Detalle de la Medressa-Mezquita Tilla-Kari construida alrededor de 1650 al lado norte del Registan.
El Mihrab dorado de la Medressa-Mezquita Tilla-Kari.
Este cementerio del siglo XIV llamado Shahi-Zinda se dice para guardar la tumba de Qusam ibn-Abbas, un primo del profeta Muhamad, y las tumbas de la familia y amigos de Tamerlane. A la izquierda abajo está la entrada a la tumba de una de las sobrinas de Timur, a la derecha, la antigua puerta de madera hacia la tumba de Qusam ibn-Abbas.
El pasillo en forma de cúpula y el enorme portón que se muestra abajo, es todo aquello dejado de una gran mezquita construida en 1404 por Tamerlane para su esposa china Bibi-Khanum. Los restos de lo que fue entonces la mezquita más grande del mundo fue destruida por un terremoto en 1897.
