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El paisaje, remontando la costa, era muy bonito y podíamos haber parado en una docena de sitios pero seguimos viajando durante 12 horas hasta llegar a Hoi An , no muy lejos de Danang. Nos alojamos en este hotel moderno que servía de cuartel a los Marines americanos durante la guerra de Vietnam. Estábamos todos encantados de poder dejarnos caer en la cama después de una deliciosa cena vietnamita.
Hoy día, Hoi An es una pequeña ciudad tranquila pero fue uno de los puertos más importantes del sureste de Asia desde el siglo XV hasta la supremacía de su vecina Danang al final del siglo XIX.
Aquí vemos el colorido mercado de pescados que se halla situado en la orilla del río. Después de dar una rápida vuelta en una bicicleta alquilada, compartí un taxi con una pareja danesa para ir a Danang.
En Danang contraté a un hombre con un scooter para llevarme a los lugares de interés. Thinh hablaba Inglés con dificultad pero nos llevamos de maravilla. Estuvimos hablando de su vida cotidiana en Danang y de la mía en Montreal.
Thinh era un guía excelente y durante dos días me llevó por todas partes, explicándome todo sobre los lugares visitados. Hemos aquí un templo Caodai. El Caodaílismo es una religión local sincrética fundada por Ngo Van Chieu en 1926.
Los Caodai rinden culto a Dios mediante cualquiera de las grandes religiones puesto que creen que todos los caminos llevan a Dios, representado aquí detrás del altar, por el ojo que todo lo ve.
Es una pena que sean tan pocos (menos de 100 000). Difundir sus creencias ayudaría a reducir el odio y los conflictos entre los "poseedores de la verdad" de diversas religiones.
Disfruté muchísimo en Danang. Un día, cuando estaba sentado en un banco en la orilla del río, se me acercaron un par de adolescentes y con mucha educación me preguntaron si podían practicar su inglés conmigo. Por supuesto acepté, nos hicimos amigos y entonces me cogieron de la mano para llevarme a su escuela donde conocí a esta simpática pandilla. Fue muy hermoso.
Thinh me llevó a la Montaña de Mármol, al Museo Cham y a varias pagodas y santuarios de los cuales Phap Lam era su pagoda preferida.
En el interior de la pagoda Phap Lam.
El último día de mi estancia en Danang, Thinh me llevó a su casa para conocer a su mujer, su niña y sus dos hermanas. ¡Fue inolvidable!
Luego cogí el tren para hacer el viaje de cinco horas hasta Hue.
Llegué a Hue por la tarde-noche y me monté en un ciclo-taxi para ir al Hotel Morin donde conseguí una buena habitación por tan sólo 8 $US.
Hue fue la Capital Imperial desde 1802, cuando Nguyen Anh fundó la dinastía Nguyen, hasta 1945. Saqueada por los Franceses en 1885, Hue fue tan salvajemente bombardeada por la Fuerza Aérea Estadounidense, después de la ofensiva del Tet en 1968, que bien poco queda de pie dentro de ciudad imperial fortificada cuya entrada se ve aquí.
Tenemos aquí una pequeña parte del foso y del muro exterior de diez kilómetros de largo de la ciudad imperial.
Este es el puente Trung Dao que conduce al interior de la ciudad prohibida púrpura, reservada al Emperador y a su palacio con tejado dorado, Thai Hoa.
Estas nueve urnas dinásticas, fundidas en 1835, simbolizan el poder y la estabilidad del trono Nguyen.
La Puerta Chong Duc se halla entre las Urnas Dinásticas y las Salas de los Mandarines.
Aquí vemos una de las dos Salas de los Mandarines donde ellos se preparaban para las ceremonias de la corte. ¡Llovía a cantaros cando hice esta foto!
Al día siguiente hice una excursión en barco por el río Perfume para visitar los santuarios de las pagodas y los mausoleos con Stig Pivie, un librero Danés que había conocido en mi hotel. El dueño del barco, detrás de nosotros, vivía en su barco junto con su mujer y su hija.
Hemos aquí la torre de siete pisos Thap Phuoc Duyen que pertenece a la pagoda Thien Mu y se encuentra 4 kms al suroeste de la ciudadela. La pagoda fue fundada en 1601 por Nguyen Hoang y la torre fue construida en 1844 por el Emperador Thieu Tri.
Por culpa de la lluvia tuvimos que hacer gran parte de la visita de prisa y corriendo, lo cual fue una pena porque había mucho que ver.
Aquí está una pequeñísima parte de la tumba elaborada de Minh Mang que gobernó desde 1820 hasta 1843.
Cuando regresé al Hotel Morin tuve la agradable sorpresa de volver a encontrarme con Kelly y Anne.
Naturalmente, tuvimos una de esas comidas memorables antes de separarnos para seguir cada uno su propio camino. En el orden habitual, Carolyne, una joven Sueca de 15 años que viajaba sóla, Eric, un Noruego que viajaba con su amigo Bjorn, Victoria, una Francesa, Bjorn, Stig, Anne y Kelly.
Al día siguiente cogí el avión para Hanoi.
