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Mysore es tan sólo un pequeño lugar comparado con Bangalore, la capital del Estado de Karnataka que se a convertido en una grande ciudad industrial de 4 millones de habitantes. Sin embargo le estoy dando el nombre de "Mysore" a esta página, ya que muestro más fotografías de Mysore que de Bangalore. ¡Las industrias de alta tecnología y los institutos de investigación no son tan fotogénicos e interesantes como el Palacio Maharaja!
La via MG (MG son las iniciales de Mahatma Gandhi por supuesto) es la calle elegante para hacer compras en el centro de la ciudad de Bangalore. La gente ordinaria compra en el área de Gandhi Nagar cerca de la estación del tren.
¡El Museo Arqueológico ubicado en el muy bien cuidado Parque Clubbon diseñado por los británicos en 1864, fue de muy poco interés y el Museo Tecnológico que está a la par, era una farsa!
Bangalore ha tenido un dramático crecimiento desde 1950, como resultado de la política del Gobierno Central de la India acerca de darle prioridad a las industrias de alta tecnología y a la educación superior, en lugar de dársela al desarrollo agrícola y a la educación primaria. Los resultados han sido increíbles para la minoría de la casta alta urbana que se ha beneficiado de esta elección deliberada, pero han sido catastróficos para la más grande mayoría de gente que vive en las aldeas, quienes han permanecido pobres y analfabetas.
El Palacio Tipu Sultan terminado en 1789, también fue decepcionante ya que la mayoría de habitaciones estaban cerradas con llave.
Esta pequeña mesquita que no está muy lejos de la estación de tren, fue más interesante que cualquier otra cosa que haya visto aquí. No me entretuve más y tomé un bus temprano por la mañana para dirigirme a Mysore.
Mientras observaba los arrozales a través de la ventana del bus, no pude evitar preguntarme cómo había sido posible que la élite educada manipulara el proceso democrático de tal modo, que asegurara que la mayoría de fondos públicos que habían estado disponibles durante las últimas cinco décadas, fueran invertidos en los intereses de su propia minoría a expendas de la mayoría de otros ciudadanos Indios.
¿Porqué los campesinos no se habrían organizado para formar un partido que demandara la redistribución de las tierras, escuelas, carreteras y clínicas rurales?
Hubiese yo entendido que los campesinos no habrían sido capaces de hacer algo si la India hubiera tenido una dictadura militar en aquellos tiempos como la de Myanmar, pero no era ese el caso. La India es la democracia más grande del mundo. Existe libertad de prensa y se realizan elecciones libres de vez en cuando. Los gobiernos responsables de la explotación hacia la mayoría en manos de algunos pocos privilegiados, han sido libremente electos por la mayoría.
Las aldeas como esta no tienen electricidad, ni agua corriente, ni alcantarillados, ni letrinas. ¡Más de un tercio de todos los indios no tienen letrinas! ¿Será que los campesinos de aquí votaron por mantener fuera de su aldea las letrinas y las facilidades higiénicas? ¿Les gustará ver a sus pequeños hijos morir de tifus y diarrea? ¿Cómo puede la gente ser manipulada a actuar tan irracionalmente en contra de sus propios intereses vitales? ¿Cómo podrá explicarse esta locura masiva?
El bus arrivó a Mysore antes de poder encontrar una respuesta definitiva a mis perturbadoras interrogaciones, así que decidí concentrarme en los problemas prácticos que están a la mano. Encontré un hotel decente (Ganesh Palace) no muy lejos de la estación de bus, a un precio razonable (US$5.80 por habitación con baño privado) y tomé una carretilla motorizada hacia la puerta este del Palacio Maharaja.
La entrada para los visitantes estaba del otro lado. Tuve que pagarle al guardia unas cuantas rupias para poder entrar por este lado y también tuve que comprar un boleto, pero fue especial poder obtener la primer vista del palacio desde la avendia principal del frente, como el arquitecto indudablemente lo había planeado.
La construcción de este inmenso palacio comenzó en 1897 para reemplazar la madera vieja que se había quemado y fue terminada en 1912. La dinastía Wadiyar, considerada haber originado en 1399, perdió su reino ante los invasores musulmanes en 1761, pero fue reintegrada por los británicos luego de su derrota de Tipu Sultan en 1799.
La vista lateral del palacio desde la entrada de los turistas también es impresionante. Era prohibido tomar fotografías adentro y además estuvimos observados rigurosamente como para intentarlo. Fue muy desafortunado ya que era interesante observar la excesiva opulencia del interior. Me hubiera gustado mostrar imágenes de ello para que sacaran sus propias conclusiones.
En la parte inferior izquierda se ve el Templo Sri Shveta Vaharaswami cerca de la puerta sur del fuerte (entrada para turistas). En la parte derecha, uno de los Wadiyar Rajas en la Plaza Statue a la par de la puerta norte del fuerte.
El Círculo KR, también conocido como el nuevo Círculo Statue, es el centro de Mysore.
El Palacio Jahan Mohan, construido en 1861, no tan lejos al oeste del Palacio Maharaja (Ambavila), ahora es una galería de arte.
Había pensado ir a Belur y Halebid al noroeste de Mysore, pero cambié de parecer en el último minuto y me fui directamente a Ooty, ubicado en las Montañas Nilgiri al sur de Mysore. Esa es una de las ventajas de viajar solo. Aquí se ve una plantación de té en el camino desde la ventana del bus.
Ootacamund, llamado Ooty por ser más corto, era uno de los lugares más frescos a donde los británicos acudían cuando se ponía muy caluroso en la altitudes más bajas. El Lago Ooty que cuenta con una variedad de botes para contratar, es aún un placentero lugar para ir de día de campo, pero ahora la multitud es mayormente india y unos cuantos turistas por allí.
Los británicos solían venir aquí debido al clima más fresco, pero yo lo hizo para montar el Tren "Blue Mountain" desde Ooty hasta Mettupalayam, en mi camino hacia Coimbatore y Madurai hacia el sur.
El último vagón del tren (primera clase) estaba hasta los topes de un grupo escandaloso de turistas alemanes y franceses que habían tomado demasiada cerveza y vino en su almuerzo, así que me sentí más contento de viajar en este vagón de segunda clase con los habitantes del lugar que se comportaban mejor.
Ooty era la estación más elegante de la región, pero algunos otros lugares pequeños ofrecían un refugio fresco contra el calor del verano.
El tren es jalado por una máquina vieja con motor diesel desde Ooty hasta Coonoor, en donde es reemplazada por esta más vieja locomotora de vapor con ruedas de diente, capaz de soportar las empinadas inclinaciones que llevan hacia las llanuras de abajo.
En la parte de abajo puede ver el trinquete como el riel central y la gran rueda de diente que se une a él para jalar el tren cuesta arriba o cuesta abajo.
Desde la estación montañesa de Coonoor se va cuesta abajo todo el camino hasta Mettupalayam.
Hoy en día ya no quedan muchos de estos trenes antiguos con rueda de diente.
El descenso a Mettupalayam en las llanuras de abajo, donde tomé un lentro tren lleno de gente hacia Coimbatore. Al llegar allí, me subí en un cómodo tren nocturo con aire acondicionado para llegar Madurai.
