Accueil
Récits
Début
Précédent: Luoyang
Je suis descendu du train de nuit venant de Luoyang à la Gare de l'Ouest de Beijing d'où j'ai pris un taxi pour l'Hôtel Yongdingmen où j'avais l'intention de rester. Il était fermé pour des travaux de réparations, donc je suis allé à l'Hôtel Jing Hua sur Nanshanhuan Xilu.
La jeune fille à la réception m'a sèchement dit qu'il n'y avait pas de places disponibles mais j'avais été averti que réceptionnistes dans les hôtels du gouvernement, disent parfois que l'hôtel est plein quand ils ont besoin de se rattraper dans leurs paperasseries. J'ai poliment insisté et je suis resté planté devant elle jusqu'à ce qu'elle m'ait trouvé un lit dans une chambre à quatre places pour seulement 35 yuans (2.85 $ US).
L'Hôtel Jing Hua s'est avéré être un des repaires favoris des routards à Beijing comme on peut le voir sur cette scène nocturne au café privé attaché à l'hôtel. Il y avait deux cafés de cette sorte. Grâce à la concurrence, le service est excellent dans les deux.
Par pure coïncidence, Barry Kowal un routards que j'avais rencontré à l'Hôtel Pujiang de Shanghai avait pris aussi une chambre ici. J'ai un souvenir agréable des nombreuses soirées passées ici à boire de la bière Qingdao et à échanger des conseils et des expériences avec d'autres voyageurs pendant les deux semaines que j'ai passé à Beijing.
Voici le nouveau visage de Beijing. Quand je suis venu ici la dernière fois, en 1973, il y avait très peu de voitures et elles devaient se frayer un chemin au travers une mer bleue de cyclistes en costumes Mao.
Beijing avait été la capitale des dynasties Yuan, Ming et Qing pendant sept siècles quand Sun Yat Sen a choisi Nanjing pour capitale en 1911. Quand Beijing a retrouvé son titre avec l'essor des communistes en 1949, des conseillers soviétiques l'ont envahi et la ville a subi une période de reconstruction pendant laquelle beaucoup l'architecture traditionnelle a été détruite pour élargir Chang'an Dajie et rendre la Place Tian'anmen assez grande pour les manifestations massives organisées par les Soviétiques.
Au cours de cette période, on a démoli les célèbres murailles fortifiées de Beijing pour construire faire une route périphérique comme celle de Moscou. En voici une partie, en regardant vers le Nord sur Chaoyangmen Nan Dajie à partir de Jianguomennei Dajie. Beijing est maintenant encerclée par 4 routes périphériques et une cinquième est en construction.
La partie centrale de l'avenue principale de Beijing s'appelle Chang'an devant la Place Tian'anmen mais elle prend plusieurs noms en s'étendant vers faubourgs de l'ouest et de l'est. La section qu'on voit ici s'appelle Jianguomennei Dajie.
Plus à l'ouest, Jianguomennei Dajie devient Dongchang'an Dajie et finalement Chang'an Dajie devant la Place Tian'anmen.
Sur le côté ouest de la Place Tian'anmen, la Grande Salle du Peuple où j'ai eu le privilège de rencontrer Zhou Enlai en avril 1973 quand j'ai accompagné Donald Macdonald, Ministre canadien des Mines et de l'Énergie en mission commerciale en Chine.
Sur le côté nord de la Place, la porte Tian'anmen mène à l'entrée de l'a Citée Interdite.
Le Monument aux Héros du Peuple et le Mausolée Mao semblent petits dans la vaste étendue de la Place Tian'anmen.
La Porte Qianmen juste au sud de Tian'anmen faisait partie des fameuses fortifications qui ont été détruites au début années 50. Les petites ouvertures supérieures sont conçues pour poster des centaines d'archers et d'arbalétriers pour défendre la porte contre toute approche ennemie.
J'ai été très occupé à Beijing. Bien entendu, je suis parti voir toutes les choses "à ne pas manquer" comme tout touriste bien discipliné mais j'ai aussi passé beaucoup de temps à visiter une douzaine de consulats pour demander tous les visas dont j'aurais besoin pour mon périple au travers les ruines de l'empire soviétique. Je dois dire que je n'ai pas eu autant de succès que je l'espérais à Beijing. Les démarches pour quémander des visas à des bureaucrates bêtes ont pris une grande partie de mon temps dans toutes les capitales de l'ex union soviétique j'ai visitées.
Ce fut toutefois un plaisir de prendre le temps de rencontrer en personne des cybernautes que j'avais connus sur le web. Cela m'a conduit à l'Université Tsinghua où j'ai pris cette photo de la Faculté d'Économie et de Management qui aura un rôle important à jouer pour aider les gestionnaires chinois à s'adapter aux procédures internationales du marché mondial.
Je ne suis pas allé à l'Université Tsinghua pour voir ses bâtiments mais pour rencontrer un brillant physicien, le Dr. Jim Song, qui m'a invité à dîner chez lui dans le campus.
Le parc Tiantan ou Le Temple du Ciel, est une partie des attractions incontournables de Beijing. Construit au début du 15ième siècle par l'Empereur Ming Yong Lo, le Temple du Ciel symbolise la jonction du ciel et de la terre par l'association de cercles célestes et de nombres impairs à des carrés terrestres et des nombres pairs. Devant moi, voici la Voûte Céleste Impériale avec sa base octogonale et son toit rond. Derrière moi, se trouve l'Autel Circulaire, un tertre de marbre de trois niveaux où le nombre céleste neuf et ses multiples sont honorés.
Cette porte dans le Mur de l'Écho entourant la Voûte Céleste, donne accès au Pont Vermeil menant à une autre porte qui s'ouvre sur la Salle de la Prière Pour de Bonnes Récoltes dans la partie nord du parc. Les concepts symbolisés par l'architecture du parc sont abstraits et mathématiques plutôt que religieux en ce sens qu'ils ne se réfèrent à aucune des trois écoles de pensée de l'époque, le Confucianisme, le Taoïsme ou le Bouddhisme. S'il y a un quelconque lien, ils sont plus en rapport avec la numérologie de l'ancien chamanisme.
La salle où l'empereur effectue ses prières rituelles annuelles pour demander de bonnes récoltes est surélevée sur un tertre de marbre à trois niveaux, semblable à l'Autel Circulaire dans la partie sud du parc. Les trois toits circulaires sont soutenus par 4 piliers centraux représentant les quatre points cardinaux, par une première une rangée intérieure de 12 piliers qui symbolisent les mois de l'année, et une par autre seconde rangée supposée représenter une journée divisée en 12 tranches de deux heures.
En exécutant ces rituels, l'Empereur se met dans le rôle du "Fils du Ciel" à la jonction du ciel et de la terre. Il est significatif de noter quand même que le "Mandat du Ciel", accordé à une dynastie en vertu du rôle du "Fils de Ciel" joué par les membres successifs de cette dynastie, peut-être retiré par "Les Cieux" si l'Empereur n'a pas suffisamment accompli son rôle qui est de s'occuper du bien-être de son peuple. Dans ce cas, les paysans opprimés peuvent exercer leur "droit à la rébellion" (s'ils réussissent à renverser leur oppresseur).
La cuisine, l'art paysager et l'art des acrobates apportent à la culture chinoise une spécificité unique. J'ai regardé cette troupe effectuer ses complexes acrobaties pendant deux heures sans un seul accroc. Il est étonnant qu'aucune de ces 54 assiettes tournantes ne soit tombée. Les probabilités sont tout simplement contre cela!
Aucune visite de Beijing n'est complète sans un tour à la Cité Interdite. Elle a été initialement construite par l'Empereur Ming Yong Le au début du 15ième siècle. Quand la corruption a affaibli les Ming au 17ième siècle, leurs voisins Mandchous du nord les ont envahis grâce à la trahison d'un général Ming. Ils ont pris Beijing et pillé les Palais Impériaux mais ils n'ont pas tardé à adopter le style de vie Chinois, à reconstruire la Cité Interdite et à fonder leur propre dynastie, celle des Qing.
Cet endroit est si extraordinaire qu'il vaut la peine être visité plusieurs fois. Je suis venu avec un groupe de deux douzaines de Canadiens il y a longtemps. Cette fois j'ai demandé à mon ami Yang Dong m'accompagner (un ingénieur métallurgiste que j'avais rencontré un mois plus top dans le train entre Liuzhou et Chongqing). Nous sommes entrés par la porte Wumen du coté sud, que l'on voit ici, et sommes sortis par la porte Shenwu au nord.
La cité consiste en une succession de cours séparées par de grandes portes ornementales menant aux jardins et palais particuliers de l'Empereur. La première cour est traversée par un ruisseau. De l'autre côté, la Porte de l'Harmonie Suprême mène à une cour encore plus grande.
La Salle de l'Harmonie Suprême sur le côté nord de la seconde cour est l'une des trois salles de cérémonies utilisées par l'Empereur pour impressionner les ambassadeurs, les généraux et tous ceux qu'il devait rencontrer dans l'exercice de ses devoirs impériaux (les deux autres sont la Salle de l'Harmonie du Milieu et la Salle de l'Harmonie Préservée).
De l'autre côté de ces salles, une petite cour nous conduit à la Porte de la Pureté Céleste, décorée avec des lions d'or et de grands vaisseaux de cérémonie. Yang Dong et moi nous sommes arrêtés ici pour prendre la photo en bas à gauche parce que je me suis souvenu d'avoir posé pour celle de droite il y a 24 ans (j'ai toujours aimé faire le bouffon, même quand j'étais supposé être un "homme d'affaires sérieux"!).
La Porte de la Pureté Céleste aboutit dans la première de trois cours particulières, de plus en plus petites, menant au jardin Impérial, dont on voit une partie ci-dessous.
Finalement nous sommes sortis de la Cité Interdite par la Porte Nord (Shenwu), qu'on peut entrevoir à gauche sur cette photo du fossé et de la Tour Nord-Ouest.
Après une visite rapide du beau parc Beihei avec son lac et son île, Yang Dong m'a ramené à sa maison dans une banlieue du nord où nous avons dégusté un dîner de gourmet avec sa charmante femme. C'avait été une journée passionnante et pleine d'intérêt qui se terminait par une chaleureuse hospitalité. Je fus néanmoins heureux me retrouver au lit après la longue course en taxi pour revenir à ma banlieue sud.
