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Capital: Lhasa
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He estado siempre fascinado por lo que he leído y oído acerca de las fuerzas sobrenaturales y divinidades. Antes de venir acá, yo solía pensar de Tibet como un lugar sagrado alto en los remotos Himalayas donde los eventos para normales fueron más comunes que en otra parte. Consecuentemente, tuve mis ojos y mis oídos bien abiertos para darme cuenta de cualquier signo, en mi mismo o en otros, de algo que pueda en la manera más insignificante indicar la presencia de fuerzas espirituales. Observé mucho pero únicamente vi a una población muy pobre dominada por 5 siglos por el poder absoluto de la teocracia tibetana y sujeta a las fuerzas de ocupación chinesas desde 1950. |
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| Lonely Planet CIA | ||
Rápidamente me acostumbré pensar de Tibet como una provincia de China. Fue difícil hacerlo de otro modo pasando las aduanas chinas aquí en Zhang Mu. La ocupación militar china fue obvia en todas partes y así fue la dilución de la población tibetana por la inmigración masiva de los chinos.
El arrastrarse por este barranco absolutamente grandioso fue levantar el alma, me estuve acercándome hacia ese lugar muy especial donde se guardan los secretos sobrenaturales!
Finalmente el camino sale sobre la alta meseta tibetana.
Nos detuvimos en esta aldea tibetana para llegar a una caverna que era aquella donde el legendario poeta Milarepa se supone estuvo seis años aislado para expiar por haber usado magia negra para matar a los enemigos de su familia en el siglo XI. Había una creencia difundida en Tibet que los poderes para normales de la magia negra se puede adquirir mediante la mortificación del cuerpo, meditación y la práctica de los rituales tántricos. Milarepa fue admirado por haber desarrollado la capacidad para volar por el aire a cualquier parte que él deseaba con su cuerpo físico y no sólamente con su espíritu (lo cual aparentemente fue la más común realización).
Este pequeña niña nos mira sin sorpresa porque ella ha visto a muchos otros turistas que se detienen en su aldea para mirar la caverna sagrada.
Esta mujer tibetana que está llamando a alguien, nos ignora completamente. Claramente la novedad de los turistas extranjeros se había agotado.
Esta es en realidad una tierra dura.
Por aquí y por allá un pequeño valle protegido con un favorable micro-clima permite el cultivo de cebada (artículo de primera necesidad en Tibet), maíz, pasto, semillas de colza, frijoles y vegetales.
Ssubiendo hacia Lalung La con el Everest en el fondo.
Lalung La (Desfiladero Lalung), un paso alto a 5050 metros con el Everest de 8 848 metros en el fondo. El aire es escaso y frío en esta altitud.
Esta hermosa extensión parece seca ahora a mediados de mayo pero en un mes esta producirá suficiente hierbas robustas para alimentar a algunos yaks, ovejas y cabras tibetanas.
La meseta tibetana me hace recordar al altiplano de Perú y Bolivia ya que ambos apacentan en los meses de verano. Reemplacen las yaks por llamas y alpacas y esto podría estar en cualquier parte en Bolivia.
El viaje individual se permite en China pero no en Tibet donde se requiere de una visa especial de grupo. Eso es el porqué me uní a un grupo. Nos condujimos de Zhang Mu en esta camioneta GMC blanca y nos detuvimos aquí en Tingri para almorzar.
Encontramos muy poco tráfico en el camino aquí y la aldea pareció desierta pero este pequeño restaurante estuvo lleno de tibetanos. Si hubiera estado sólo yo hubiese tratado de comunicarme, aunque sea por medio de señas, para saciar mi curiosidad respecto a esta gente.
El viaje en grupo hace la logística mucho más fácil en esta parte del mundo pero esto sí le corta el contacto con la gente local. Té caliente con mantequilla rancia de yak en vez de leche fue la comida bien recibida este lugar desolado.
Vimos varias ruinas de fortalezas en el camino aquí pero no pudimos obtener ninguna información acerca de ellos de parte de nuestro guía quien no quiso responder nuestras preguntas o no sabía él mismo. Aquí otra vez, la ruina de esta gran fortaleza de montaña es evidencia del pasado militar de Tibet.
Acercándose, el yak parece una pequeña vaca peluda. Esta parece muy dócil y podría ser un cruce entre una raza yak salvaje y ganado. Note cómo esta cara tibetana está quemada por el sol hacia una piel de cuero rojo, el sol de gran altitud produce el mismo resultado en el altiplano andino de Bolivia.
He puesto todavía otra foto de este paisaje reseco para bien representar la dura realidad de este hermoso desierto himalaya.
El desierto va y va... A veces la monotonía se rompe por un pedazo de hielo, realmente, toda esta tierra está cubierta de nieve en invierno.
El desfiladero Gyatso yace a 5252 metros sobre el nivel del mar. El Tibet se convirtió al Budismo en el siglo VIII pero desarrolló su propia variedad la cual intergró muchos elementos del antiguo shamanista Bon religión que precedió a esta. Las banderas multicolores flameando en el viento fueron puestas aquí por piadosos tibetanos como una forma de adoración ritual para sus antiguas divinidades de las montañas.
Este niño tibetano estuvo solo en el ventoso desfiladero Gyatso cuando llegamos allá. Todos nos preguntamos qué estaba haciendo él allá todo por sí mismo a kilómetros de la nada. Había muy pocos turistas que venían por aquí que es improbable que él estuviera pidiendo caridad y realmente no lo hizo. Quizás estuvo yendo a algún lugar como los solitarios beduinos que he visto millas de la nada en el Sahara. El sí aceptó unas pocas monedas sin responder en alguna forma y únicamente se pAraba allá mirandonos hasta que nos fuimos.
Esta gran almena no pertenece a una fortaleza medieval, esta es la muralla de un establecimiento religioso, del famoso monasterio tibetano Sakya fundado en siglo XI. En los siglos XII y XIII los monjes de la secta Sakyapa de los sombreros rojos fraguaron una alianza con Gengis Khan y su hijo Kublai Khan que les proveyó apoyo mongol hasta el siglo XIV en su lucha por la hegemonía con las otras sectas tibetanas (Nyingmapa de sombreros rojos, Kagyupa de sombreros rojos y la Gelupa de sombreros amarillos).
Las murallas del monasterio Sakya son evidencia de que la competencia entre las varias sectas se interesaban del poder temporal y no únicamente de los asuntos del dogma. No podía ser lo contrario en una teocracia donde no hay separación entre el liderazgo espiritual por un lado y el poder militar y civil por el otro. Las sectas y monasterios también competían sobre la extensión de sus bienes y el correspondiente número de campesinos que les proveían las bases económicas para su poder. Los Sakyapa declinaron y eventualmente perdieron el poder cuando la dinastía mongola Yuan (iniciada por Kubilai Khan), para el cual ellos estaban aliados, fue reemplazada por la dinastía china Ming en el siglo XIV.
La secta Gelkupa (sombreros amarillos), fundada a finales del siglo XIV, creció en importancia y estableció los monasterios Ganden, Drepung y Sera cerca de Lhasa. En 1577, su tercer gran-lama Sonam Gyatso se alió con el gran-khan mongol Alta Khan quien le confirió el título de "Dalai Lama" (Océano de Sabiduría). Los Dalai Lamas fueron declarados de ser sucesivas encarnaciones de la divinidad Budista Avalokitesvara. En el siglo XVII el 5to gran Dalai Lama (Ngawang Lobsang) unió Tibet con la asistencia militar de los mongoles quienes aplastaron a toda oposición a la teocracia Gelupa la cual permaneció en el poder hasta la invasión china en 1950.
El auge como un centro de poder de la gran sala de asambleas Sakya detrás de esta entrada se terminó. La secta Sakyapa sobrevivió hasta este día pero fue severamente empobrecida por la confiscación de los bienes monásticos , por las restricciones puestas en toda expresión religiosa desde 1959 y por la completa destrucción de su monasterio norte cerca de éste durante la Revolución Cultural a finales de los '60s.
Detrás de esta entranda yace la Sala de Stupas Plateadas donde once grandes vasijas de plata guardan los restos de los líderes Sakyapa del pasado. Varios monasterios se han reabierto desde la Revolución Cultural y están siendo cuidadosamente restaurados pero la población monasteril has caído a un décimo de lo que fue durante la teocracia cuando los bienes monásticos producían importantes rentas.
Cuando estas grandes ruedas de plegarias giraban en sentido de las manecillas del reloj se tornaron, las plegarias escritas en manuscritos enrollados adentro son considerados para ser pronunciados dando crédito a aquel que hace la vuelta. Esta técnica de plegaria ritual me parece, más eficiente que la recitación de cientos de ¨Ave Maria¨, uno por uno!
Estas pequeñas ruedas de plegarias pueden ser menos eficientes pero son más fáciles de rotar que las grandes. Estos jóvenes monjes fueron bastante amistosos y al alto podía hablar un poco de inglés. Es una vergüenza que no pude quedarme para descubrir lo que pensaban de que los roles respectivos de las estructuras religiosas y civiles debían ser en el futuro. Me hubiera gustado preguntarles por qué se han hecho monjes y qué alternativas ellos tenían cuando tomaron su decisión. También me hubiera gustado preguntarles si las severas reglas de la vida monástica pasada bajo la autoridad absoluta del abad todavía prevalecian y si es así, cómo podrían aceptar las palizas y los malos tratos a los que los jóvenes monjes fueron tradicionalmente sujetos.
Durante la teocracia y hasta 1950, el monasterio, el dzong (fortaleza) y los bienes monásticos formaron centros de poder similares a los principados y baronía de Europa en la Edad Media. Aquí el dzong está en la cima que vemos y el monasterio está detrás de nosotros. El Monasterio Tashilhumpo fue construido en el siglo XV en la orden de Gedun Drub quien le sucedió al fundador de la secta Gelupa (Sombrero Amarillo) y para quien el título de primer Dalai Lama fue concedido mucho después de lo que él murió.
Aquí está una foto de los valientes que merecieron medallas por su paciencia con un guía incompetente, al frente, Linda & Henrietta, atras, Natalie, Corine, Isobel, Steve, Sebastián y John.
Este es el Monasterio Tashilhumpo con sus tres principales templos (techos dorados), múltiples altares y cuartos para vivir. En el siglo XVII, el gran Dalai Lama 5to confirió el título de Panchen Lama (Gran Escolar) al cuarto Monje Jefe de Tashilhumpo. Desde entonces los sucesores a las posiciones de Dalai Lama y de Panchen Lama han sido más o menos competidoras (en ambos casos ellos accedieron a su exaltada posición por ser declarada la encarnación de su predecesor).
Aquí está el palacio central y el templo principal. A la izquierda, pero difícil de fotografiar, es la Sala Maitreya la cual alberga una estatua de Maitreya de 26 metros (el Buda del futuro) chapado con 279 kg de oro!
Los Panchen Lamas han sido más bien pro China desde que el 9no. Panchen Lama huyó allá después de haber peleado con el 13vo. Dalai Lama. Su sucesor, el 10mo. Panchen Lama, nació en China en 1938 y se quedó allá en más o menos buenos términos con sus patrocinadores chinos.
Este monje antiguo pudo haber conocido al 10mo. Panchen Lama quien, aunque viviendo en China, permaneció como el Oficial Abad del Monasterio de Tashilhumpo y vino acá para visitas ocasionales hasta su muerte en 1989. Ya que nadie ha sido reconocido como su reencarnación, la dinastía de los "Panchen" ahora ha terminado.
Por su relación con los Panchen Lama este monasterio no ha sido tan adversamente afectado por la ocupación china de Tibet como otros monasterios lo han sido. Este ha experimentado extensiva restauración y ahora parece jugar el papel de "monasterio lamaista modelo" similar al papel de "monasterio ortodoxo modelo" desempeñado por el Monasterio Zagorsk cerca de Moscú a través de años de opresión religiosa en la Unión Soviética.
Unas dos horas de conducción desde Shigatse nos lleva a Gyantse con su Monasterio, el cual puede ser visto al final de esta calle. Por supuesto, su dzong no está lejos, justo detrás de nosotros.
El monasterio es encerado por una muralla y es también defendado por esta fortaleza impresionante construita encima de este colina rocosa.
Hace tiempo el monasterio y dzong albergaban a miles de monjes pero, desde la Revolución Cultural, permanecen únicamente unas pocas construcciones; el largo salón de asambleas, la residencia mayor de los monjes en la cima y el Pango Chorten a la izquierda.
En el día visitamos, dos docenas de monjes jovenes estaban practicando danzas para una ceremonia religiosa para llevarse a cabo en agosto, tres meses más tarde. La pequeña orquesta tenía únicamente dos trompetas "dhung-chen", un tambor "nga" tibetano y platillos pero la música era rítmica y viva. El hermoso sonido profundo de la larga trompeta tibetana es fantástico.
La mañana siguiente ascendimos al dzong para mirar el pueblo y monasterio antes de salir para Lhasa. Es fácil imaginar la importancia militar que este lugar debe haber tenido con un complemento de monjes guerreros! La selección de este sitio ylas todavía completas fortificaciones del monasterio y alta fortaleza hablan volúmenes de las relaciones que las sectas y monasterios compitientes entretuvieron a cada uno hasta este siglo.
Es útil recordar que estos monasterios fueron construidos en la edad media cuando Europa también tenía sus señores feudales, pueblos fortificados, fortalezas de castillos, constantes conflictos entre los poderosos y la miseria incesante para los sirvientes y campesinos. En Europa, la mayoría de los testimonios arquitectónicos de los tiempos feudales han sucumbido ante el cambio social y económico mientras que aquí ellos permanecen intactos igualmente ahora después de la invasión china.
Es notorio darse cuenta que en 1950, las estructuras sociales, económicas y de poder de Tibet ha evolucionado muy poco desde la construcción del monasterio Gaden en 1409 el cual marcó el comienzo de la teocracia Gelukpa. El aislamiento físico de Tibet puede haber sido un factor en mantener esta asombrosa inmovilidad sobre cinco y medio siglos pero a mi juicio esto no podía haber sido posible sin el total control de la gente por el Lamaísmo.
Después de este pesado comentario podemos hacer una pausa, no lo creen! Que piense de ésta foto! Es el lago Yamdrok Yamstso alrededor de 100 km al sur de Lhasa.
El Potala! Ahora, aquí está un lugar que parece poderoso! Fue construido en siglo XVII por el 5to. Dalai Lama quien combinó la autoridad política, militar y religiosa gracias al asombro que inspira la naturaleza cuasi divina de un Bodhisattva reencarnado por un lado y el apoyo militar Mongol por el otro lado.
Este poder es muy impresionante pero el poder no era nuevo para Lhasa la cual ha sido la capital de un vasto imperio en el siglo XVII (justo antes de la introducción del Budismo) bajo Songtsen Gambo, 33er. rey de la dinastía Yarlung . La dos siguientes generaciones de esa dinastía convirtieron a Tibet al Budismo y extendieron su imperio desde Kashgar en el oeste hasta Xian en el este y desde el norte de India hasta el sur de Mongolia. Más tarde, un resurgimiento de la religión Bon en el siglo XIX lleva casi al colapso a este imperio y la persecución del Budismo.
Piensaba que yo estaría impresionado por la piedad, misticismo y aura sobrenatural de lo sagrado pero todo lo que pude ver o sentir ya que me mantuve aquí, en el alojamiento del Dalai Lama en el techo del Palacio Potala, era el aura del poder absoluto y penetrante de la teocracia que controló Tibet desde 1409 hasta 1950. Yo no había esperado descubrir ese aspecto de Potala y, francamente, estuve un poquito decepcionado...
Ahora, el poder ha cambiado las manos. Está firmemente en manos chinas desde su gradual toma del poder desde 1950 hacia adelante culminando en la brutal represión militar de 1959. Los nuevos maestros emprendieron la transformación de Tibet por medio de la aplicación de controles restrictivos en monasterios, mediante la introducción masiva de inmigrantes chinos y mediante la igualmente masiva construcción de caminos, puentes, escuelas, hospitales y viviendas de baja rentas. Las casuchas que ocupaban el área frente al Potala han sido removidas y reemplazadas por la plaza grande y sala de exhibición que vemos aquí desde el techo del Potala.
El una vez poderoso Palacio Potala es ahora una hermosa cosa del pasado, un gran museo todavía ocupado por unos pocos monjes pero vaciado de su substancia la cual fue tanto la dirección del poder absoluto como el culto de Buda y otras entidades sobrenaturales.
Aún como museo, el Potala es todavía impresionante en el escenario de la meseta tibetana. Nuestro tour debía incluir visitas a las importantes universidades monásticas de Ganden, Drepung y Sera pero estas fueron canceladas por las autoridades chinas siguiendo un incidente entre los monjes y la policía que quería confiscar imágines prohibidas del Dalai Lama.
Pensé que era una vergüenza porque me hubiera gustado preguntar de primera mano sobre el contenido y estructura del sistema tradicional de educación el cual, según mis lecturas, fue muy complejo involucrando 5 tópicos religiosos y filosóficos diseminados sobre 17 grados que requieren de un mínimo de 20 años de estudios. Yo sabía que las escuelas eran inexistentes para la población general y que el acceso a este sistema elaborado de educación era limitado a una élite muy pequeña pero estuve muy curioso acerca de la extensión del contenido matemático y científico proporcionado a esta élite.
Unas pocas casuchas pobres han sido dejadas al pie del gran Potala, quizá como recuerdo de los extremos sociales del pasado o quizá como un campo negro para dejarse ver la gloria del gran palacio. Espero que no sean reemplazados por casas de baja renta prefabricadas de concreto!
Aquí está otra vez el feliz grupo: en el frente, Natalie & Steve y atrás, Sebastián, Corine, Isobel, Henriette, su servidor y John.
Si a usted le gusta el incienso estuviera encantado aquí ya que grandes tacos de esto se quema (por un precio por su puesto), para honrar al panteón lamaista en frente del templo Jokhang, el más sagrado de los templos tibetanos. Los mercaderes frente al templo están haciendo un negocio en auge en bufandas ceremoniales (khata), placas votivas (tsa tsa) y otros varios accesorios requeridos para rituales religiosos que se llevan a cabo adentro.
En el receso usted puede ver directamente en frente del templo, dos docenas de llenos de fé estuvieron realizando su ritual "Klangchag", postraciones completas. Estuve tan movido por este espectáculo de total degradación voluntaria que no pude fotografiar en ese momento. Más tarde, sí conseguí un par de fotos de postradores haciendo esto en el circuito de Barkhor alrededor del templo.
Dentro del templo, esta orquesta Tibetana de monjes estuvo proveyendo el más agradable fondo musical a un ritual de veneración ejecutado por los locales y para la atracción de los turistas. Un número de cuartos, grandes y pequeños guardaban innumerables estatuas de Budas (Sakyamuni, Adibudha, Amitabha, Maitreya, etc.), de Bodhisattvas (Avalokitesvara, Manjusri, Vajrapani, Tara, etc. ) y de Lamas del pasado, Reyes, Santos y menores Divinidades para las cuales se realiza una veneración llena de fé mediante el ofrecimiento de dinero, lámparas de aceite de yak encendidas (es una común ver a un monje contando fajos de billetes sucios recogidos de las ubicuas cajas de dinero).
Después de pasar un tiempo en varios cuartos de veneración, es agradable salir para tomar un respiro de aire fresco en el patio porque el humo de miles de tradicionales lámaparas de aceite de yak hacen el aire irrespirable en algunos de los cuartos más pequeños. Realmente, las lámparas queman aceite vegetal hidrogenado (margarina), importada en grandes bloques y que llevan etiquetas nepaleses.
Estas personas son peregrinos que se van alrededor del mercado que circunda el templo Barkhor para cumplir con el ritual "Korlam". La peregrinación hacia el Jokhang es ritual que gana mérito tan importante para los Lamaistas Tibetanos, como la peregrinación a la Mecca es importante para los Muslimes. Las similitudes y diferencias son interesantes entre estos rituales, el "Hajj" requiere que los fieles caminan siete veces alrededor de la Ka'aba en dirección contraria a las manecillas del reloj.
El ritual tibetano "Korlam" también involucra circunvalación pero la dirección requisita es aquella de las manecillas del reloj, esto es aplicable a cualquier lugar sagrado y el mérito espiritual ganado crece con el número de circuitos. Estos peregrinos vienen de todas partes de Tibet y algunos pueden venir de China o Mongolia donde la fé Lamaista se ha diseminado en los días de las alianzas Mongolas-Tibetanas.
Este caballero esta realizando el ritual Klangchag como sigue: Parándose con sus brazos a los lados, él palmotea sus manos dos veces y las levanta sobre su cabeza donde las palmotea por tercera vez. Luego él se estira completamente en el suelo con sus brazos afuera frente a él, dice una plegaria, palmotea sus manos y hace una señal en el suelo antes de ponerse de pie. Finalmente da tres pasos hacia arriba a esta señal y repite el ritual el requerido número de veces para completar el circuito (alrededor de 400 veces si él está un Korlam alrededor de 800 metros del mercado de Barkhor como este caballero).
Aquí está otro postrador ganando mérito para liberar su alma de la rueda de reencarnaciones. Uno tendría que ser particularmente imperecptivo o extraordinariamente insensitivo para ver a este caballero con ecuanimidad y para perdonar a un régimen que puede animarlo a tal desgradación.
Estuve únicamente una semana en Tibet y, siendo conducido en un grupo y no hablando el idioma, no tuve la oportunidad de tener conversaciones significantes con los tibetanos pero las escenas que vi fueron suficientes para demonstrarme que el Budismo Lamaista Tántrico dominante en tibet fuera totalmente diferente del Budismo tolerante que se encuentra en otras partes.
Después de un momento, me di cuenta que las únicas formas de expresión religiosa que yo había visto estaban relacionadas con el Lamaismo. Me pareció que el Lamaismo ha tenido un monopolio exclusivo en la religión en el pasado y que la tolerancia religiosa no fue parte de la tradición tibetana. Sentí por el contrario que la población tibetana ha estado tradicionalmente sujeta a presiones similares a aquellas que prevalecen en el Sudan fundamentalista el cual visité en 1995.
Estuve asombrado de como los medios de comunicación (y el muy mediático Dalai Lama), habían manipulado mi percepción de Tibet.
No, no tomé esta foto; puse el borde nogro para indicarlo. Yo tomé todas las otras fotos pero esta tuve que copiar sin permiso porque nunca he tenido la oportunidad de acercarme lo suficiente a la 14ta. encarnación de la Dinastía Dalai Lama para fotografiarla. Pido disculpas al dueño de los derechos de la foto y la removeré si él lo pide..
Estoy fijando esta foto para lustrar como la foto de este benevolente, aparentemente sagrado caballero puede proyectar la imagen de un sistema social y religioso generoso y tolerante, totalmente diferente de lo que yo he percibido visitando el Tibet. Está claro para mi ahora que la imagen idealizada que los medios de comunicación han escogido presentar de lo que el Tibet fue antes de la invasión no correspondía a la realidad de la severa regla teocrática que prevaleció bajo el Lamaísmo. No tengo duda que este sonriente caballero es tan amable y benévolo como luce pero yo también no tengo duda que el sistema al que él representa ha prevenido a la gente tibetana de desarrollarse dentro de una sociedad donde la libertad de elección y los derechos humanos básicos son reconocidos.
Ahora, es obvio que Tibet está militarmente ocupado por los invasores chinos, que la gente tibetana tienen poco que decir acerca de su destino y que los derechos humanos no se garantizan. Siento sin embargo que los influyentes medios de comunicación americanos han concentrado su atención en la opresión que la gente tibetana enfrenta hoy y han encubrado la opresión de ayer. Ya hace 40 años que el Dalai Lama se fue de Tibet pero es solamente despues de la matanza de 1989 que los medios empesaron a promover su causa para castigar la mala China comunista.
Estoy muy satisfecho de haber venido a ver por mí mismo. Si no lo hubiera hecho, probablemente yo hubiera estado pegado con esta visión conveniente blanca y negra de vaqueros e indios, de policías y ladrones y de los "buenos monjes tibetanos" y "los malos communistas chinos". La realidad no es tan simple como esa!
Los chinos construyeron este monumento al Yak de Oro al pie del sobresaliente Palacio Potala para simbolizar la liberación de la gente tibetana de las estructuras feudales que las oprimían antes de su llegada. El simbolismo es llamativo; el Tierno de Oro del materialismo reemplazando los Cuadros de la Ley Divina!
No hay duda que la invasión china y la presente dominación es sentida como una nueva opresión por la mayoría de tibetanos. Pero, están ellos conscientes del alcance hasta lo cual ellos han sido oprimidos en el pasado por la ausencia de modos alternos de expresión religiosa, por la ausencia de escuelas y por la disparidad económica entre los monasterios que tienen la tierra y sus trabajadores, los pobres y ignorantes campesinos que se arrastrabían por la suciedad?
Estas son las personas de Tibet. Yo he fijado las fotos de una mujer, un hombre y una niña vestidos con sus mejores atavíos para hacer el Korlam en el Barkhor. Me pregunto cómo reaccionarían ellos ante este documento si tuvieran la oportunidad de verlo en una computadora.
¿Qué piensan ellos acerca del fin del régimen de la teocracia y acerca de las escuelas, hospitales y caminos que los chinos han construido? Acerca de la creciente presencia de inmigrantes chinos en su medio? ¿Piensan ellos que la calidad de sus vidas (material y espiritual), será mejor o peor en los años venideros que lo que fue en la teocracia? Esa es la única pertinente pregunta.
Mirén a ellos y traten de imaginar quienes son... Traten de imaginar cuánta libertad de elección ellos han tenido en hacerse lo que ellos son...
