Acogida
Relatos
Principio
Anterior: Martinica
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Capital: Castries
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Los primeros colonos eran ingleses pero estos fueron asesinados por los Caribes después de tres años y la isla fue colonizada nuevamente un año después por los franceses en 1642. Los británicos regresaron y la isla cambió de manos 14 veces antes de volverse una colonia de la corona británica en 1814. La mayoría de los colonos eran franceses y su influencia se mantiene ya que el 85% de la población es católica. El idioma oficial es el Inglés pero entre ellos mismos hablan créol. St. Lucía es un estado independiente dentro de la Commonwealth británica. La agricultura y el turismo contribuyen cada uno aproximadamente con un tercio del PIB pero el turismo está creciendo más rápido... |
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| Atlapedia CIA Country Reports Lonely Planet Traveldocs | ||
Eran más de la ocho de la noche cuando el ferry de alta velocidad Jade Express me trajo aquí desde Martinica. Yo siempre trato de llegar temprano a los lugares desconocidos para tener bastante tiempo para escoger donde me voy a quedar pero esta vez no tuve opción.
Estaba oscuro cuando salí del edificio de la aduana, demasiado oscuro para buscar una habitación a pie así que tomé un taxi. Resultó que el conductor era un tipo enorme, muy negro, sin afeitar, que olía a alcohol entre otras cosas. Yo estaba un poco temeroso pero negocié un precio y le pedí que me llevara al hospedaje Damascus recomendado para viajeros de bajo presupuesto por "Lonely Planet". Él me dijo que éste había cerrado y se ofreció a llevarme a otro lugar. Habiendo escuchado esto antes, insistí en que quería verlo por mi mismo bajo el riesgo de insultar a alguien mucho más grande que yo. De todas maneras, nos dirigimos hacia donde el Damascus debía haber estado y tuve que admitir que él estaba en lo correcto. La siguiente recomendación de Planeta Solitario era el Chesterfield Inn a 35 $US lo que probablemente significaba 50 $US ya que mi guía de Lonely Planet era de hace tres años. Para ese entonces estaba realmente oscuro y el encontrar el Damascus cerrado me había intranquilizado. Él se ofreció de nuevo a llevarme a un lugar que conocía. No sabía el precio pero estaba seguro de que era barato. Yo estaba tentado a ir al Chesterfield pero no quería pagar 50 US$ sólo por dormir así que finalmente acepté su ofrecimiento. Subió por una calle curva y angosta con casuchas a ambos lados y yo estaba comenzando a pensar que había sido un error tomar el riesgo por unos pocos estúpidos dólares cuando paramos frente a un hospedaje que también estaba cerrado. Me sentí aliviado de que él no me hubiera traído a un lugar aislado para atracarme y estaba encantado cuando su repetido golpeteo en la puerta trajo a la propietaria que dijo que tenía una habitación para mí por sólo 17 $US. Bien estuvo lo que bien acabó. Había tenido suerte otra vez. Le pagué con una generosa propina y me retiré a mi cuarto a saborear las emociones por las que acababa de pasar a salvo. Debo admitir que disfruto de las cargas de adrenalina que libero de un poco de temor (después de que todo ha concluido). Ese es uno de los aspectos que me gusta de ser mochilero y como me asusto fácilmente, libero mucha adrenalina, mi droga favorita...
Al día siguiente tuve suerte de nuevo. Conocí a un hombre en el parque, Joseph Reece Mangal quien, después de charlar por un rato, me ofreció llevarme en su carro por los alrededores para así poder ver mejor a Castries de lo que lo hubiera hecho a pie. Acepté y así es como llegué a este mirador desde donde tomé esta foto compuesta.
Estaba agradecido con Joseph ya que la única otra forma en la que podría haber llegado a este mirador en Morne Fortune habría sido tomando una visita guiada y eso es algo que yo rara vez hago ya que soy alérgico a ser arreado.
Hubo un desfile constante de cruceros en Castries mientras estuve allí. ¡Yo había visto a este gran sujeto, el "Mistral", unas dos semanas atrás en Guadalupe!
Este se llama "Costa Romántica".
Dos más, uno pequeño y uno grande.
Castries tiene un puerto bien protegido pero poca tierra plana para construir en ella. Para extenderse, ha tenido que trepar las colinas que la rodean.
Esta es la entrada al gran mercado cubierto de Castries.
El hospedaje Chateau Blanc donde yo me quedaba estaba en un barrio abandonado arriba en Morne Doudeau Road pero era bastante aceptable y costaba la cuarta parte de lo que hubiera tenido que pagar en el centro.
Es difícil ubicar el hospedaje J's Hideaway enclavado detrás de estos ranchos en el camino al Chateau Blanc en Morne Doudeau Road. La guía Footprint advierte que esta zona no es segura pero no he tenido problemas aquí, incluso en la noche.
Un día, tomé una minivan para visitar Gros Islet en Bahía Rodney más o menos a unos 10 kms al norte de Castries. La parte moderna de Gros Islet orientada hacia el turismo posee una marina grande y bien protegida, una variedad de hoteles y restaurantes y la espléndida Playa Reduit.
Aquí tenemos una vista de otra parte de la marina.
Justo al norte de la entrada de la marina está la vieja aldea de Gros Islet donde vive la gente local. Al lado de la aldea está Playa Causeway que nos conduce a Pigeon Island (Isla de la Paloma) con el fuerte Rodney en la cima de la colina de la izquierda.
La tranquila y sencilla vieja aldea me pareció más agradable e interesante que el elegante sector de la marina.
Este interesante ejemplo de arquitectura caribeña combina un agradable bar de barrio en el nivel de la calle con habitaciones en la parte de arriba.
Como lo mencionaba anteriormente, rara vez tomo excursiones organizadas pero esta vez no me pude resistir a un trato especial en un viaje en bus a Soufrière en el sur, con regreso en catamarán.
Esta es Marigot Bay, una marina protegida rodeada de excelentes hoteles vacacionales.
Aquí vemos una plantación de banano en valle Roseau cerca de Marigot Bay. Las exportaciones de banano están cayendo por causa de la competencia de centro América en el mercado europeo. El turismo está sustituyendo a la agricultura como la mayor actividad económica de la isla.
Parar en Anse La Raye es un placer. Esta pequeña aldea ofrece servicios para los turistas pero la pesca aún es la principal actividad de sus habitantes.
Es una lástima pensar que si la tendencia continúa, estos tranquilos pescadores que remiendan sus redes podrían convertirse en taxistas hostigando turistas o meseros sirviéndoles cenas hechas de pescado congelado importado de Asia.
No se rían de mi nostalgia... esta tranquila forma de vida está desapareciendo rápidamente del área del Caribe, ya ha sucedido en las islas "más desarrolladas" como Tortola, St-Thomas, St-Barts...
Canaries es otra pequeña aldea pesquera que todavía tiene el encanto de ser una auténtica aldea pesquera.
Para ser justos, tengo que reconocer que mi nostalgia es bastante egoísta. Lo que realmente importa es la libertad de elección de estas personas de convertirse en "sirvientes de turistas" si eso es lo que desean.
¿Quién soy yo para decir que el turismo corrompe? ¿Qué se yo acerca de la realidad de esta gente? ¿Cómo puedo ser tan pretencioso al decir que las niños prostitutas en las calles de Bangkok estarían mejor en el colegio?
Finalmente nuestro bus llegó al pintoresco Soufrière con sus dramáticos Petit Piton y Grand Piton (El que está en frente es Petit Piton).
El turismo ha reemplazado a la pesca en Soufrière y ésta ha crecido para ser una ciudad.
Mi grupo de excursión tomó "un almuerzo grupal" en el concurrido restaurante "The Still" (izquierda), y visitó las cascadas Diamond antes de abordar el catamarán "Bongo Too" para el viaje de regreso a Castries.
Aquí tenemos una vista final de Petit Piton mientras que el "Bongo Too" dejaba Soufrière.
Un bar abierto y música animada resumen lo que recuerdo del viaje de regreso en el "Bongo Too".
Tuvimos una vista más cercana de Marigot Bay y sus elegantes hoteles.
Fue un calmado y placentero recorrido pero no lo suficientemente extraordinario como para vencer mis prejuicios en contra de las excursiones organizadas.
De regreso en Castries, perdí un día entero visitando Liat, Biwia, Amex y otras agencias para negociar el viaje en avión a Barbados vía St. Vincent. Hay poca competencia, si es que hay alguna, entre las aerolíneas que sirven al Caribe con el resultado de que los precios están por las nubes ( disculpen el juego de palabras).
