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Relatos
Principio
Anterior: Cuba
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Capital: Kingston
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Los habitantes originales, los indios Arawak, no sobrevivieron a los 150 años de ocupación española y fueron gradualmente reemplazados por esclavos africanos importados para proveer mano de obra. Cuando los británicos invadieron la isla en 1655 un gran número de esclavos escaparon tierra adentro a las montañas donde ellos resistieron todo intento de subyugación por los colonialistas hasta que su independencia fuera reconocida en 1730. Los "Maroons", como eran llamados, se mantuvieron libres hasta la abolición de la esclavitud un siglo más tarde. Jamaica era enormemente provechosa para los Británicos. En el 17avo, Kingston y la base naval sirvieron como asilo para piratas como Henry Morgan quien tenía una licencia real para pillar galeones españoles. Aún más importante, Jamaica era un elemento clave del comercio infame triangular (esclavos al Caribe, el azúcar a Inglaterra y bienes baratos comerciales a África), sobre las cuales se han forjado muchas fortunas Británicas, ahora respetables, (Barclays Bank por ejemplo). Las inversiones americanas en minería (bauxita) y manufactura crecieron rápidamente en el último siglo y se habian convertido en predominantes antes que Jamaica se convirtió en un miembro independiente del Commonwealth británico en 1962. En los 70s, el primer ministro Michael Manley aprobó políticas socialistas y desarrolló lazos estrechos con Cuba. El fui seguido por el conservador Edward Seaga del PLJ (Partido Laborista de Jamaica), quien sostuvo la oficina principal en los 80s. Manley volvió en ' 89, pero se retiró en ' 93 y ha sido sucedido por Percival Patterson, también del PNP (Partido Nacional de la gente) quien está todavía en el poder. La violencia política era y todavía es común durante las elecciones en Jamaica. La violencia criminal también es común dandole al país una calificación mala en seguridad. Kingston en particular debe ser evitada tanto como sea posible. |
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| Atlapedia CIA Country Reports Lonely Planet Traveldocs | ||
He visto ocasionalmente barcos de cruceros como éste en varias partes del
mundo pero nunca en tal número como en el Caribe donde dominan la escena, a
pesar de todos los hoteles de turismo.
Estos dos barcos medianos descargaron a sus pasajeros en los autobuses que esperan para el viaje de un día la visita a Montego Bay. Más tarde, ellos se marcharán para repetir el mismo ritual en el siguiente destino turístico.
Por razones que están más allá de mi entendimiento, estos
barcos de crucero, o también llamados loveboats, son enormemente populares
entre los turistas de todas las edades.
Si yo pudiera pagármelo, yo preferiría saltar de isla a isla en uno
de estos pequeños barcos de vela amarrados en la marina cerca de la terminal
de cruceros
El Caribe es caro para un mochilero comparado con otros sitios en el mundo. Tuve
suerte para conseguir un cuarto sórdido en el YMCA por 15 $US la noche. En
el lujoso Ritz Carlton Hotel me hubiera salido al menos 10 veces más.
Fui a ver como era el Ritz porque mi amiga Ginette, quien se había ganado
una semana allí en alguna lotería, me había dicho que el servicio
era genial.
Aunque el clima fuera terrible, yo podría imaginármela juegando a la heredera al costado de la piscina.
¡Ella me va a sacar los ojos por poner esto en mi sitio web!.
Todo en el área turística de Montego Bay está orientado a
satisfacer cada capricho del visitante. Por supuesto a su precio...
Hay al menos una docena de esos hoteles de playa al norte de la ciudad, camino al Ritz.
Es una pena que estuviera frío y húmedo porque sino, la playa hubiera
estado cubierto de vacacionistas.
Margeritaville se ve tonta sin los "cuerpos hermosos" en esta clase
de clima.
Los "cuerpos hermosos" estaban agrupados todos en los bares y al calor de sus cuartos de hotel
El mercado de artefactos, es lo que más logran descubrir los turistas de
los barcos cruceros de la población local.
Esta interesante estructura llamada "The Cage" (la jaula), en la plaza Sam Shape en el corazón de Montego Bay fue construída en 1806 como cárcel de esclavos escapados y marinos borrachos.
and andJamaica era una ávida consumidora de esclavos. Más de un millón de esclavos fueron traídos a Jamaica de los cuales unos 200.000 fueron re-exportados durante el período de tres siglos. Así, después de por lo menos 12 generaciones de reproducción de esclavos, habían quedado solo 325.000 cuando se abolió la esclavitud. Era más barato para los dueños de plantaciones forzar sus esclavos a trabajar hasta la muerte y reemplazar los que hacerse cargo de cuidarlos apropiadamente.
Naturalmente que un tratamiento tan áspero condujo a la resistencia y a
numerosas rebeliones que estallaron periódicamente no sólo en Jamaica,
sino que en todos lados en el Caribe. Religiones africanas fueron prohibidas por los
blancos quien comprendieron que podrían llegar a convertirse en vehículos
de resistencia y revuelta, pero los negros las adaptaron disfrazando sus creencia
tradicional detrás de imágenes cristianas y rituales. En Jamaica esto
produjo la religión Pocomania derivada de la antigua fe Cumina de África.
Samuel Sharpe era predicador bautista negro seglar. Por meses, él utilizó la cubierta de las reuniones del culto para censurar las injusticias de esclavitud y organizar la rebelión de 20 000 esclavos en diciembre 1831. Los rebeldes lograron arreglárselas para resistir a un regimiento Británico durante meses, pero ellos finalmente fueron sido engañados para rendirse por una promesa de amnistía y el rumor falso que el parlamento Británico había abolido la esclavitud. La venganza blanca fue terrible, miles de negros fueron asesinados. Una horca fue erigida en la plaza central la cual lleva el nombre de Sam Sharpe quien fuera ejecutado allí en mayo 1832.
Estos acontecimientos dramáticos contribuyeron a la abolición de esclavitud en todas los asentamientos Británicos el primero de agosto de 1834. La esclavitud terminaba pero los negros todavía dependían de los terratenientes blancos para su sustento. Explotación despiadada e injustas leyes blancas condujeron a huelgas esporádicas y rebeliones en muchas islas como el levantamiento de Morant Bay en 1865 en Jamaica. Fueron brutalmente reprimidos todos por la minoría blanca.
En esta foto, un predicador alaba las virtudes de ser negro según los principios de la rama " Doce Tribus de Israel " de la Religión Rastafarí. Intenté en vano entablar una conversación sincera con varios miembros de este grupo. Tan solo no enganchó. Al cabo de un rato, me di cuenta que la comunicación era difícil porque era tan solo visto como uno más de los varios cientos de miles de turistas curiosos que vienen a Jamaica cada año. Esto era un comportamiento perfectamente normal. He encontrado que en sitios donde los extranjeros son pocos y alejados, los habitantes del lugar son generalmente tan curiosos sobre sus visitantes como éstos son sobre aquéllos, pero que la familiaridad conduce al desprecio cuando hay demasiados turistas.
Hay una amplia variedad de rastafaríes entre los creyentes fundamentalistas en la divinidad de "Ras Tafari " (el Emperador Haile Selasie de Etiopía) y en la superioridad de negros, a los traficantes de droga para quienes "dreadlocks" (cabellera descuidada) es sólo un signo externo de inconformismo. El que a la izquierda debajo, toleró que tomara su foto, pero cuidadosamente evadió mis preguntas sobre el significado de rastafarianismo.
Personalmente, pienso que mi fracaso para conectarme con ellos es producto del número excesivo de turistas alrededor de Montego Bay. No llegué muy lejos intentando comunicarme con esta familia la que encontré viviendo en un refugio improvisado hecho de un automóvil abandonado. Conseguí risas amistosas de los tres niños y de la joven madre, quien tenía un cuarto hijo en camino, pero ningún estímulo del padre. Esto solamente era el principio de la frustración que experimenté en este viaje. Yo debería haberlo esperado ya que yo sabía que la gente se hace cada vez más y más lejana y reservada cuando ellos son expuestos a un gran número de turistas.
Esta es la calle principal de Montego Bay. Como dijera arriba, encontré
a la gente amistosa pero de alguna manera distante e inaccesible.
Segun lo que pude ver, ésta parece ser la imagen del éxito para el jamaiquino promedio, una agradable, bien mantenida casa de madera y un automóvil llamativo.Encontré que los jamaiquinos son muy machos sobre sus automóviles y sospecho que ellos pinchan agujeros en los silenciadores de sus automóviles nuevos ¡tan solo para obtener ese sonido "vrum vrum vrum "!.
